• Сегодня: Среда, Октябрь 18, 2017

 

Путешествие   21 декабря 2011    130

Природные и рукотворные чудеса настоящей Турции

Природные и рукотворные чудеса настоящей Турции

Каждый раз бывая в Турции, я открываю для себя ее новые уголки и не устаю поражаться, насколько разнообразна и интересна эта страна. Нужно лишь покинуть пределы пляжа… На этот раз я оказался в Турции со съемочной группой телеканала «Россия-2».

Была задача: снять серию передач, где путешествия по стране дополнялись бы походами на футбольный стадион. Концепция и маршрут вырисовывались на лету: Эфес – гостевой матч «Фенербахче» в Измире, белоэмигрантское кладбище в Гелиболу – стамбульское дерби «Галатасарай-Бешикташ», а вот дальше…

– Что в Турции самое красивое? – задал мне вопрос ведущий программы, известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко.

– Конечно, Каппадокия и Немрут-Даг. Но нам понадобится автомобиль помощнее!

КАППАДОКИЯ СНАРУЖИ
В Турцию можно ехать ради чудес рукотворных – античных храмов Эфеса, воздушных мечетей Стамбула, древних армянских городов Восточной Анатолии. Или ради достопримечательностей природных – одни травертиновые террасы и ванны Памуккале чего стоят! Но есть одно место, где природа и человек трудились вместе. Это Каппадокия. Вулканическое плато в центре страны с настолько фантастическими формами рельефа, что, кажется, речь идет о другой планете. О Каппадокии писал еще Геродот. Здесь оставили свой след персы, армяне, Александр Македонский, византийцы. Но история Каппадокии начинается существено раньше – 60 с лишним миллионов лет назад, когда благодаря мощным извержениям эту территорию покрыл вулканический пепел, превратившийся затем в туф – очень мягкую горную породу. Со временем вода и ветер изменили пейзаж до неузнаваемости. Реки, вымывая податливый камень, превращали лавовое плато в горные участки. Дело довершал ветер, вытачивая окончательную форму скал. В результате получилось нечто совершенно невообразимое, если не сказать сказочное. Сразу видно, откуда Гауди черпал вдохновение для некоторых своих работ.

Трудно поверить, что над ландшафтами Каппадокии потрудилась природа, а не дерзкий архитектор

Какие только ассоциации не вызывают местные формы рельефа: каменные грибы, волшебные камины, домики фей, каменные термитники. Недалеко от городка Гореме есть даже Долина Любви, где в небо рвутся огромные каменные «фаллосы». Неудивительно, что такому природному феномену придумывают самые фантастические объяснения. На самом деле секрет перибаджаларов, как их называют местные, прост. Ножка «гриба» состоит из  туфа, тогда как шляпка – твердый базальт. Со временем от ветра и воды туф истончается, и «инсталляция» приобретает все более законченный вид. Метаморфоза, впрочем, не бесконечна. В какой-то момент колонна подточится настолько, что рухнет под тяжестью базальтовой «шляпки».

Но прелесть Каппадокии не только в природной «архитектуре». Местные жители продолжили это начинание. В скалах рубили дома и храмы, превращая горы в монастыри и города. Характерный пример симбиоза сил природы и деяния человека – музей под открытым небом близ городка Гореме. Здесь в глубине пещер сохранились десятки раннехристианских церквей.

Ландшафт Каппадокии напоминает огромный колонизированный людьми ломоть сыра


РОДИНА РОЖДЕСТВА

Мало на Земле найдется мест, так тесно связанных с развитием христианства, как Каппадокия. Изрезанные пещерами скалы были идеальным укрытием для первых христиан. А когда христианство распространилось по Малой Азии, здесь возникли десятки пещерных монастырей. Отсюда вышли три Великих каппадокийца – Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов, которые введи в христианство понятие Троица. Также Каппадокия – родина празднования Рождества. Василий Великий первым стал проводить праздничные службы на «Рождение Христа». Григорий Богослов перенес обычай в Константинополь, откуда он распространился по всему христианскому миру.

В долине Зельве еще недавно жили люди

В росписях церквей хорошо различимы разные периоды. Из-под богатых, насыщенных цветом византийских фресок проглядывают блеклые, словно карандашные наброски, линии крестов и орнамента иконоборческого периода. Церкви дошли до нас в разном состоянии. На многих фресках уничтожены лица святых. Как минимум замазаны глаза – так суеверные турки защищались от сглаза. Но есть церкви, интерьер которых почти не тронут. Поражают яркие тона и четкие образы, которыми расписана Каранлик Килисе, Темная церковь. Несколько столетий ее использовали как голубятню. Когда же в середине 50-х годов ее стены очистили от слоя голубиного помета, изумленным глазам реставраторов предстали фрески XI века, сохранившие первозданную яркость. Темное помещение (в церкви почти нет окон, а вход устроен так, что через него не проникают солнечные лучи) прекрасно сохранило работу средневековых мастеров.

Пещерных церквей в окрестностях Гореме много. От некоторых почти ничего не осталось, кроме полустертых крестов на стенах. Иные находишь совершенно случайно – они не отмечены ни на одной карте. Исследуя долину за долиной, пещеру за пещерой, не покидает ощущение первооткрывательства. Словно здесь еще никто не был, по крайней мере последние несколько веков.

Под более поздними фресками скрываются тонкие, словно карандашные наброски, изображения крестов иконоборческого периода

Византийские росписи пещерных храмов Гореме поражают воображение

РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА
Каппадокия постоянно удивляет. Только привык к каменным грибам, как из-за поворота встает целая армия. Богатыри-скалы жмутся плечом к плечу, солнце играет на их остроконечных базальтовых шлемах. Перед тобой будто окаменевшие легионы Суллы из поэмы Бродского «Каппадокия». А когда привыкаешь к многообразию форм рельефа, в игру вступает цвет. Волнистые склоны Розовой Долины словно расписаны гигантской малярной кистью: темно-розовый слой скалы, потом нежно-желтый, потом светло-розовый. В голову снова и снова лезет надоевший уже штамп об инопланетном пейзаже. Но как еще можно объяснить увиденное? 

 
КАППАДОКИЯ ИЗНУТРИ
Местечко Зельве сейчас музей, где также можно найти пещерные церкви, но более раннего, иконоборческого периода, а до 1952 года это была жилая деревня. Аварийное состояние пещер вынудило власти переселить их жителей, но не в благоустроенные панельные дома со всеми удобствами, как можно подумать. Их переселили тоже… в пещеры. Но с водопроводом и канализацией. Ведь вырезать дом в туфе проще и дешевле, чем построить его. И сегодня сотни, если не тысячи жителей Каппадокии живут в пещерах и скалах. Даже в названии главного туристического места Каппадокии, Гореме, есть что-то и от гор, и от пещер. Странно бродить по городу, дома в котором – скалы с выдолбленными в них окнами и дверьми и выглядывающими наружу печными трубами. Есть даже мечеть в пещере с торчащим из скалы-минарета мегафоном. Наверное, особенно колоритно городская панорама смотрится зимой, когда из труб, выходящих из скальной породы, валит дым. Вот уж точно сцена из мультфильма. Кстати, говорят, именно так и появилось название «перибаджалар». Когда турецкое правительство ужесточило продажу алкоголя, местные жители начали гнать его в пустующих пещерах на плато. Поднимающийся по ночам над каменными грибами дым и дал им такое название, что в переводе значит «волшебный камин».

 

Сегодня вход в пещеры музея Гореме оборудован для туристов. Изначально же прячущиеся в них христианские церкви были не столь доступны

Один из местных туристических аттракционов – возможность переночевать в пещере. Более того, это один из обязательных элементов каппадокийской экзотики. Так что в скалах есть и дешевый гестхауз, и пятизвездочный спа-отель. Мне довелось пожить и там, и там. Конечно, комната за два доллара выглядела аутентичнее, но дорогой номер тоже доставил немало удовольствия: гостиничный комфорт украсил пещеру. Имелась даже терраса с видом на долину. Рано утром с нее можно было наблюдать, как в небо поднимаются десятки разноцветных шаров.

НАД ЗЕМЛЕЙ
…Телевизионщики Вова и Леша ходили в скверном настроении – дождь шел всю ночь и не думал прекращаться. Воздушный шар – самый красивый, хоть и недешевый способ взглянуть на Каппадокию сверху. Для этого пришлось встать в пять утра. Но и в шесть, и в семь часов все было без изменений – обложная облачность и ни малейшего шанса на взлет. Однако в полвосьмого произошло чудо – дождь прекратился, через облака стало пробиваться солнце. И тут же, словно по сигналу стартового пистолета, в воздух поднялись десятки аэростатов. А на земле надувались все новые и новые. Зрелище захватывающее, благо у меня было место в «императорской ложе».

Некоторые скалы Каппадокии похожи на огромные сказочные печные трубы. Не зря их называют перибаджалары – «волшебные камины»

Но то, что для меня больше напоминало феерический спектакль, для коллег чуть не обернулось драмой. Я смог увидеть ее в видеозаписи. Итак, взлет шара. Вова в кадре и начинает на камеру читать стенд-ап (заготовленный текст). Неожиданно удар! Ведущий улетает из кадра, а через секунду в нем оказывается сведенное судорогой лицо оператора. И потом темнота… Оказалось, при взлете воздушный шар врезался в верхушку одного из перибаджаларов. Контакт был настолько мощный, что корзина снесла верхушку скалы. К счастью, пассажиры не пострадали – их откинуло в глубь корзины. Тяжелее всего пришлось оператору. Каким-то сверхусилием он удержал камеру на одной руке, когда она, извернувшись (а как иначе в кадре могло оказаться лицо снимающего) уже была за бортом. Камера, надо сказать, тяжеленная, ее и двумя руками-то нелегко держать. А ее потеря была бы фатальной для дальнейших съемок (не говоря уже о том, что она стоит порядка 80 тысяч евро). В общем, повезло с оператором – мало того что профессионал своего дела, так еще и силен как бык!

Материал основания «каменного гриба» – мягкий туф, а «шляпка» – из твердого базальта

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
С весны 2011 года Турция стала безвизовой страной для россиян. Из России сюда летают «Аэрофлот» и Turkish Airlines (от 8 тысяч рублей). Если стремиться сразу в Каппадокию, то лучше прилетать в Кайсери или в Невшехир. Здесь же можно арендовать автомобиль, хотя выбор в Анкаре куда богаче (от Анкары до Гореме – 316 километров, от Анталии до Гореме – 555 километров). Аренда внедорожника типа Kia Sportage (дизель) со страховкой и безлимитным пробегом непосредственно в Каппадокии стоит около 150 евро в день. Если арендовать сразу на несколько дней – цена падает. Машину доставят в аэропорт Невшихира или Кайсери, или в любой отель Каппадокии. Безнин в Турции дороже чем в Европе. Порядка 4,32 турецких лиры (1,8 евро) за литр 95 бензина и 3,66 лиры (1,5 евро) за литр дизельного топлива. Двухместный номер в пещерном гестхаузе обойдется в 20 евро. Средний отель – от 40-50 евро за двухместный номер.


И ПОД ЗЕМЛЕЙ

После такого потрясения ребята были рады спуститься с небес на землю. И даже под землю. Мягкие породы обусловили появление в Каппадокии целых подземных городов, рассчитанных на десятки тысяч человек. Ученые до конца не могут понять, жили ли здесь люди постоянно, сезонно или лишь временно укрывались в этих убежищах. Но в любом случае строительство было капитальным. Здесь и церкви, и загоны для скота. Словно древние жители готовились к ядерной войне. Самый крупный (но далеко не единственный) подземный город Каппадокии – Деринкую. Это многоуровневый комплекс начала нашей эры из восьми этажей. Сейчас по его узким коридорам пускают погулять туристов. Страдающим клаустрофобией  и астматикам (воздух сильно насыщен пылью) сюда путь заказан.

 

За несколько дней непрерывных съемок и разъездов по плато мы успели  увидеть только верхушку огромного айсберга по имени Каппадокия. Долины, церкви и ущелья, описанные в путеводителях, лишь небольшие оазисы посреди неисследованных белых пятен региона. Здесь обязательно нужна машина. Можно день за днем двигаться, куда глаза глядят, забираться в понравившуюся долину, насколько позволит джип, и бродить меж скал самой фантастической формы, заглядывать в пещеры, гадая, что здесь было – чей-то дом, загон для скота или амбар. Тайн Каппадокии хватит на всех!

НЕМРУТ-ДАГ
Чем дальше перемещаешься на восток Турции, тем глубже забираешься в Азию. Горы становятся все выше, перевалы все чаще, серпантины все круче. Кое-где еще проглядывает снег – и это в стране пляжей и солнца! Меняется и архитектура. Никаких больше средиземноморских домиков под черепичными крышами. К склону жмутся низенькие каменные домишки, в которые при приближении машины стремительно прячется детвора.

Головы богов и героев низвержены со своих каменных тел землетрясением. Природа словно утверждает свою власть над человеком

Последние километры перед подножием Немрут-Дага дорога особенно круто лезет вверх. Обгоняем туристический микроавтобус, чей двигатель не выдержал подъема. Говорил же, машина тут нужна мощная! Однако последний участок подъема все же придется пройти пешком. Карабкаться в гору с тяжеленным штативом непросто, но окрестные панорамы с лихвой компенсируют все мучения.

ПЕРЕКРЕСТОК ИСТОРИИ
На горизонте видна гора идеальной формы – это искусственный курган. На такой же мы сейчас и лезем. Конечно, насыпать его это не то что построить пирамиду Хеопса. Но рельеф здесь явно сложнее. К тому же у местных древних строителей не было сотен тысяч рабов и мощной реки на подхвате. В общем, настоящий архитектурный подвиг. Тем более что на вершине кургана они умудрились еще и возвести величественный погребальный храм.

Дороги вокруг Немрут-Дага не каждой машине по силам

Гробница Антиоха I, правителя древней Коммагены (I век до н. э.) должна стать местом поклонения всех последователей евразийства. Интеграция европейских и азиатских ценностей, о чем сегодня говорят как о чем-то несбыточном, прекрасно работала еще до рождения Христа. Статуи, охраняющие покой усопшего царя, тому доказательство. Зевс соседствует с персидским орлом. А греческие боги одеты на восточный манер (хоть и подстрижены на эллинский).

…Лучшее время на горе Немрут – закат. Солнце золотит лики богов и героев, горы медленно тонут в дымке. Отсюда рукой подать до Сирии, и не так уж далеко до Ирана. Чувствуешь себя затерянным в Азии. Настоящей, приключенческой…