• Сегодня: Воскресенье, Сентябрь 23, 2018

 

 
Путешествия   25 февраля 2013   

Каракорумское шоссе

Каракорумское шоссе

По оценке журнала Forbes, Каракорумское шоссе входит в десятку самых опасных дорог мира… После наших предыдущих путешествий на UAZ Patriot в горы Киргизии и Таджикистана (см. 4×4 Club № 12’2008 и № 9’2009) любопытство влекло дальше, в Гималаи и Каракорум.

Но из-за строгости пограничных служб отправиться южнее Памира на своем автомобиле оказалось крайне сложно. Пришлось наметить маршрут, полагаясь на аренду местных машин и включив в него пешие треки по тропам…

На выходе из самолета в аэропорту Равалпинди нас встретила  настоящая жара, хотя было 3 часа ночи. А с рассветом улочки наполнились бородатыми синдхами, кашмирцами, пенджабцами, пуштунами, кохистанцами, аладдинами и дервишами. Все одеты в единую гражданскую форму, удобную в жарком климате: широкие шальвары, длинная рубаха с разрезами на боках, на голове  шапка-пуштунка.

Особенности местных дорог.
Прежде чем съехать на обочину, убедитесь, что она есть

Перечисленные древние народы живут в одной из самых молодых и горячих стран мира. Государство Пакистан образовалось в 1947 году в результате раздела Индии. Его название по буквам собрал студент-мусульманин: П – Пенджаб, А – Афганистан, К – Кашмир, С – Синд, Тан – Белуджистан. В то же время слово «Пакистан» на урду означает  «страна чистых».

ВЫСОКОГОРНЫЙ ХАЙВЕЙ
Мы едем по самой высокогорной дороге мира. Каракорумское шоссе (KaraKorum Highway, KKH) – трасса длиной 1300 километров, проложенная по участку Великого шелкового пути и связывающая пакистанский Исламабад с китайским Кашгаром. Большая часть дороги не имеет твердого покрытия. Начав в 1966 году, трассу пробивали 21 год. За это время из 25 тысяч строителей около тысячи погибло.

Страна же, раскинувшаяся вдоль дороги,  намного удивительнее, чем это представлялось из Москвы. Сразу бросается в глаза необычный тюнинг местных грузовиков. Эти сухопутные каравеллы несут над кабиной расписную «кокарду», украшающую автомобиль и защищающую водителя от камнепадов. Проезжаем деревни, которые, кажется, населены одними мужчинами. Они улыбаются, при встрече обнимаются, некоторые ходят парами, держась за руки. Это не просто народ, а единая братская семья. Ни дыма кухонь, ни запахов пищи, никто до заката не ест и не пьет – у братьев священный месяц Рамадан.

Гималайская тропа. Всегда над шумящей рекой и вдоль крутого склона

ВДОЛЬ ИНДА
Постепенно Каракорумское шоссе поднимается вдоль ущелья, сжимающего реку Инд. На редких дорожных знаках в основном написано Slowly, то есть «медленно». Водитель нашего Land Cruiser постоянно благодарит Аллаха, что теперь есть Каракорум-хайвей, а раньше приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада. Впрочем, и сейчас на зиму трассу закрывают, а весной потоки с гор размывают полотно. Кроме того, случаются  лавины, оползни, камнепады…

В каждой деревне есть авторемонтная мастерская с черным промасленным земляным полом, так как всегда много работы. По пути встречаются и блок-посты, на которых нас как иностранных туристов записывают в амбарные книги. К вечеру же, сменяя друг друга, стали подсаживаться сопровождающие солдаты с рациями и автоматами, а ночью добавилась полицейская машина с мигалкой.

Чем севернее мы продвигались по ККН, тем пустыннее и грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее кипели на дне пропастей бурые воды Инда. Все реки Пакистана принадлежат его бассейну. По расходу воды Инд равен Волге, но переносит в 20 раз больше грунта. После 15 часов дороги, сотни подъемов и спусков мы заночевали в городке Чилас, а утром продолжили путь к высочайшим горам мира. Слева от трассы на горизонте были видны вершины Гиндукуша, впереди – хребты Каракорумов, справа – Гималаи, а внизу бушевал дикий Инд.

Горные вернисажи. Мощные потоки веками вытачивали в скалах причудливые рельефы

Строго по одному! Подвесные одноколейки – бюджетная, ремонтопригодная и поэтому самая распространенная конструкция мостов


АЛЬПИНИСТСКАЯ МЕККА

Местные горы и долины вызывают восторги путешественников и альпинистов всего мира. Здесь находятся четыре восьмитысячника, 40 семитысячников и 146 шеститысячников! Жители же и тут умудряются заниматься сельским хозяйством. На маленьких полях под солнцем зреет пшеница и рожь – живописно, как на картинах Ван Гога. А на каждом горизонтальном пятачке, на крышах, на камнях оранжевыми полосками сушатся абрикосы. Здесь, на границе с Китайским Тибетом, существовало средневековое королевство Балтистан. Во времена британского правления в Индии оно было частью княжества Кашмир. Его центр находился в городке Скарду, который теперь часто называют столицей альпинизма. Здесь у нас опять проверяют документы и выдают пропуск в погранзону.

ВПЕРЕД И ВВЕРХ!
В кузов видавшего виды пикапа Toyota загружают мешки, пластиковые бочки, ящики, палатки, здоровенный самодельный керогаз и наши рюкзаки. Выезжаем  за город и сразу оказываемся в инопланетном пейзаже. Между горными хребтами – желтые песчаные дюны. За поворотом пустыня закончилась, появились абрикосовые рощи и субтропическая зелень. Подъезжаем к городку Шигар. Археологи обнаружили тут древние буддистские поселения с настенными надписями и наскальными рисунками, на которых изображены древние китайские пагоды. Из этого факта ученые делают вывод о дружественных в прошлом взаимоотношениях Шигара с Китаем. За городком дорога перешла в узкую выборку на скальном склоне над бурлящей рекой. Страшновато! К тому же иногда приходится выскакивать из машины, чтобы облегчить ей движение на крутых каменистых подъемах. К вечеру добрались до конечной точки, деревни Асколе. Вокруг нас собрались, похоже, все местные мужчины, среди которых наш проводник отобрал трех портеров-носильщиков.

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Горные районы лучше посещать с мая по сентябрь. В приграничных зонах требуется специальное разрешение, его выдают, только если вы наняли сертифицированного местного проводника. Одежда должна быть легкой, но спасающей от ультрафиолета, обязательны солнцезащитные очки. Ночью в горах понадобится теплая одежда. В любом городе можно арендовать старенький внедорожник – примерно за 200 долларов в сутки с бензином. С водителем нужно сразу обсудить вопросы цены, топлива, которое входит (или не входит) в стоимость, об остановках для фотосъемки. Движение левостороннее. Важно! Пакистан – мусульманская страна, и женщины-иностранки должны быть одеты соответствующе: длинное платье, платок на голове, руки закрыты. Фотографировать людей, особенно женщин, можно лишь после получения их согласия. В большинстве своем пакистанцы народ простой, приветливый, и проблем обычно не возникает. Многие говорят на английском (колониальное наследие), но постарайтесь и сами запомнить несколько слов на урду, например: «шукрия» – спасибо, «шабакхэр» – спокойной ночи.

От одного только взгляда на ослепительные снежные вершины становится холодно даже внизу, в жарких субтропиках

ЗАОБЛАЧНЫЕ ПИРАМИДЫ
Высота 3000 метров. Тропа поначалу кажется легкой — большую часть  вещей и продуктов доставляют портеры на мулах. Однако по мере подъема идти становится труднее, дыхание и пульс учащаются: сказывается нехватка кислорода и избыток тропического солнца. Порой шагаем по песчаному руслу в двух метрах от бурного потока среди отполированных валунов. Встречаются участки песчаной пустыни, тропу часто перегораживают сбегающие с гор ручьи.

За очередным поворотом открывается вид на группу гор в виде идеальных  пирамид – это башни Транго Тауэр, часть хребта Балторо Музтаг. Западная стена Большой башни известна как самая большая вертикальная скала в мире, ее протяженность составляет 1340 метров.

Портеры.
Ногами и спиной за летний сезон они обеспечивают свою жизнь на весь следующий год

У всех туристических групп на треке есть помощники: гид, повар, портеры и мулы. Дневные переходы заканчиваются в приютах с красивыми названиями на урду – Джолла, Цомок, Пайю, Хобуше, Лилиго,  Урдукас. Подъем обычно в пять утра. Шипят примусы, шкворчат на сковородках лепешки-парата, погонщики кормят мулов, привязав мешок с овсом к мордам. А в семь часов отряды уходят по своим маршрутам. Кстати, врачей здесь нет, и если у кого-то  началась горная болезнь, его на муле с сопровождающим отправляют в Асколе. При нас «накрыло» портера французской группы…

ЛЕДЯНОЙ МОНСТР

Наш трек проходит между хребтами Балторо Музтаг и Машербрум в направлении вершины K-2 (или Чогори), второй по высоте на планете – 8611 метров. Здесь находится один из крупнейших горных ледников в мире – Балторо. Его длина  составляет 62 километра, а ширина доходит до 4 километров. Своим таянием он рождает бурную реку Биафо. В нижней части ледник сплошь укрыт гравием, песком и камнями. Зарождаясь высоко в ущельях, он со скоростью около 4 миллиметров в час движется по скальному руслу. Для ледника это невероятно быстро. Из его недр доносится утробное журчание ручьев, периодически слышен скрежет камней. Кромки ледовых пропастей подтаивают, и обломки скал, лежащие на них, срываются вниз, с грохотом ныряя в озера. Впадающие из боковых ущелий ледники-притоки  деформируют Балторо, его ландшафт постоянно меняется, вздыбливаясь холмами.

Люди и машины.
Северопакистанские шоферы – и мастера вождения, и специалисты по ремонту

Идти по леднику труднее, чем по скальной тропе. Часто останавливаемся, чтобы восстановить дыхание. С тропы видим пики Пайю, Транго Тауэр, напоминающие Монт-Сен-Мишель. Места здесь пустынные, встретились лишь небольшие караваны экспедиций, и пару раз, скрываясь в расщелинах, пролетели военные вертолеты пакистанской армии – до китайской границы всего 20 километров. Когда ставили палатку в лагере Урдукас на высоте 4200 метров, по склону покатились камни. Проводник немедленно рассказал нам о недавней гибели четырех альпинистов – на их палатку обрушился двадцатиметровый осколок скалы.

С высоты 4200 метров освещенные луной склоны Транго Тауэр достойны того, чтобы пофотографировать их со штатива. Но выбраться из палатки уже нет сил. Альпинисты идут на восхождения с учетом акклиматизации организма к нехватке кислорода: вверх примерно на 700 метров, потом на ночевку вниз на 300 метров, на следующий день опять 700 вверх, потом опять вниз и т. д. На покорение восьмитысячника нужно порядка 60 дней. У нас более скромные планы, поэтому посещаем вершины зрительно, приближаясь к ним через телеобъектив.

Сухопутный крейсер.
FJ специально разработан для трудных дорог, срок его службы, как показывает практика, может превышать 50 лет!

ДОРОГА К НЕБУ
После нескольких дней, проведенных на леднике, возвращаемся на ККН. За спиной сгущается темная синева туч, а впереди теплый солнечный день. Из окна автомобиля восхищаемся красотами Гималаев. Свернув с трассы, выведываем у местных, как добраться в Волшебные Луга (Fairy Meadows), договариваемся с водителем и по серпантину отправляемся к началу нового трека. Наш героический Toyota Land Cruiser FJ 1966 года на многих узлах имеет шрамы от ремонтной сварки. Приборные стрелки отвалились, двери на веревочках, резина лысая. Перед стартом водитель заменил самое ветхое переднее колесо на более новую запаску. Передачи, как выяснилось уже в пути, выше второй не переключались… Но, невзирая на возраст, этот неунывающий труженик был трогательно мил. Пилот врубил четырехтактную пакистанскую песню, и экипаж впал в транс от музыки и сумасшедшего, грозящего гибелью вида в пропасть. Дорога до деревни Тато заняла два часа по круто поднимающимся узким серпантинам с головокружительными безднами, обрывающимися сразу от колеса. Не припомним из своей практики аналогов по уровню автомобильного экстрима!

ГОРА-УБИЙЦА
Дорога закончилась, далее пешком по тропе, петляющей по можжевеловым рощам. Слева шумит поток, стекающий с ледника, а в воздухе витает свежий аромат – может быть, самый приятный из известных нам запахов растительного происхождения. Часа через три добираемся до живописной зеленой лужайки с лошадьми, овцами, мулами и отелем «Райкот Сарай». Деревянные домики стоят на склоне над ледником. Греемся у костра с ребятами из Австралии. В кухне-столовой рассматриваем фотографии, сделанные знаменитыми альпинистами, развешенные на стенах. Хозяин, узнав, что мы из России, предлагает лучший лодж (если растопят печь во дворе, то будет горячая вода) с захватывающим видом на Нанга Парбат. Гора стоит в 15 километрах от нас, но кажется, что до нее не более трех – такая она огромная! Ее рост 8126 метров. Утром направляемся вверх к лагерю Бейали. Посещаем пустующий отель имени знаменитого покорителя Нанга Парбат Райнхольда Месснера. По мрачной статистике, на одного альпиниста, достигшего этой вершины, приходится один погибший.

ПЯТЬ БАЛЛОВ!
Спустившись в долину Инда, где прохлада опять сменилась жарой, подыскали внедорожник с исправными передачами, открытый ветрам и с напористым мотором, слушать порыкивание которого на подъемах одно удовольствие. И опять Каракорум-хайвей во всей красе: скалы, Инд, красавцы-грузовики. Тормозим у ручья и заливаем в радиатор свежей горной воды. Но расслабляться нельзя: налетели на камень, пришлось завернуть в ближайшую деревню, чтобы починить пробитое колесо.

Горная пустыня. Проехать по Каракорумскому шоссе мечтают многие путешественники

С перевала Бабуссар (4500 метров) на десятки километров видны горные пики, а в долине Нарана на склонах белые шатры палаток гуманитарной помощи как напоминание о недавних разрушительных землетрясениях… Среди ночи внезапно слышим грохот, похожий на пушечные залпы. Пол  деревянной лачуги, в которой мы ночуем, закачался как палуба во время шторма. Потом раздались совершенно однозначные звуки — их издавал огромный, величиной с двухэтажный дом, камень. Подпрыгивая и громыхая, он катился с соседнего склона точно на нас, но… промчался, не задев, и с треском ушел вниз по ущелью. Потом было еще несколько толчков, уже не таких сильных. Пока с фонариком собирали рюкзаки, прибежал работник отельчика и попросил не волноваться – землетрясение было силой всего 5 баллов.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
С рассветом направляемся в сторону Исламабада. На улицах городков многолюдно, как на рынках, машины сигналят, как в Индии. Кое-где жители разбирают завалы после камнепадов. Топливо на заправках качают тарахтящие бензонасосы (электричество часто отключают). Еду готовят в котлах прямо на тротуарах. Стоят сараи-мастерские по обновлению внедорожников. Бредут черные волы с голубыми глазами и могучими рогами. Мы смотрели на эту необычную жизнь, уплетали манго – гений чистого вкуса – и с грустью думали, что заканчивается самое яркое, возможно, путешествие в нашей жизни…

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Для посещения Пакистана россиянам необходима виза (посольство Пакистана в Москве – ул. Садово-Кудринская, 17). Понадобится приглашение от частного лица или компании – например, от турфирмы, предлагающей горный трекинг. Перелет Москва – Исламабад с пересадкой в Абу-Даби длится 9 часов и стоит туда-обратно примерно 24 тыс. руб. В дорогих отелях можно расплатиться пластиковой картой. В остальных местах в ходу только пакистанские рупии (100 PKR = 1.05 USD). Самый выгодный курс в обменнике аэропорта Исламабада, в банках поменять не удавалось и банкоматов не встречалось. Есть очень дешевые отели, но разумный минимум – примерно 4000 рупий за номер, при этом стоит уточнить про завтрак и убедиться в наличии воды. Такси стоит порядка 30 рупий за километр. Продукты дешевле российских в три раза и более. В уличных забегаловках лучше не питаться. Воду пить только покупную. Обязательно нужно иметь с собой продуманную аптечку.


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Отправить другу