• Сегодня: Суббота, Ноябрь 25, 2017

 

Путешествие   7 июля 2017    1 050

Нам казалось, что Новая Зеландия это рай на земле, поэтому мы отправились туда

Мы неоднократно слышали, что Новая Зеландия — это сказка, рай на земле. Поэтому, как только у нас появилась возможность отправиться туда, чтобы увидеть всё своими глазами, — мы это сделали

В последние годы главной статьёй новозеландских доходов стал туризм. Прекрасный менеджмент вовсю продаёт местные достопримечательности — смотришь на фотографии из каталога, и слюнки текут. И, что удивительно, на деле всё выглядит действительно так, как рассказывают каталоги, с поправкой на то, что на месте вы, скорее всего, будете окружены плотной толпой туристов. Хотя, конечно, многое зависит от выбора сезона. В зимние месяцы, когда льют дожди, а на Южном острове даже случаются заморозки, никого рядом с вами не будет, а вот в районе Нового года, на пике сезона — огромное количество туристов и серьёзное повышение цен. Так что лучшее время — это, пожалуй, ноябрь или февраль (думаю, не надо объяснять, что речь идёт о другом полушарии, где лето приходится на нашу зиму).

 


К движению по левой стороне дороги привыкаешь быстро.
Этому способствуют многочисленные знаки и отличная разметка

 


Новая Зеландия состоит из двух главных островов,

которые называются просто — Северный и Южный

 

К счастью, путешествия обычного формата, подразумевающего сразу по прилёте стремительное посещение туристических достопримечательностей с нервным подсчётом оставшихся до отъезда дней, у нас не было. Мы прожили в Новой Зеландии четыре месяца, самостоятельно выезжая в небольшие туры, закончив длинной, занявшей около пяти недель, экспедицией. Если вы планируете ездить в составе тургрупп и по популярным местам, то, конечно, своя машина не понадобится. Правда, тогда у вас перед глазами будет только лес из селфи-палок и, разумеется, никакой возможности релаксировать, настраиваясь на одну волну с природой.

 

ОФФ-РОУД ЗА ЗАБОРОМ

Итак, если вы всё же решите обзавестись машиной на месте, то где её взять и какие подводные камни тут существуют? Скажу сразу: внедорожник тут нужен лишь для ограниченного числа мест. Это несколько горных маршрутов, культовый девяностомильный пляж на Северном острове и офф-роуд парки — небольшие трассы для любителей помесить грязь. Все остальные дороги сделаны под обычный легковой транспорт, хотя на некоторых из них во время проливных дождей без высокого клиренса будет некомфортно.

 

 

Для спорта и отдыха есть всё, что только можно пожелать

 

 

Фермеры протестуют против отравы

 

Поскольку перепады рельефа значительные, повсюду грунтовки с крутыми спусками-подъёмами, но они, как правило, находятся за заборами ферм. Из-за этих заборов на протяжении десятков километров часто даже к морю подъехать нельзя. Нет, конечно, можно перелезть и пойти пешком — тут это в порядке вещей. Это не Сочи и не Америка — не побьют и не застрелят… Хотя на одном заборе мы видели малоприятную табличку с надписью: «Хочешь узнать, есть ли жизнь после смерти, — перелезь». Чтобы упростить передвижение автомобилей по общественным дорогам, вместо ворот между территориями ферм сделаны оригинальные преграды для коров и овец из поперечных рельсов.

Если машина нужна на короткий срок, то ничего лучше, чем прокат, не придумаешь. В «несезон», то есть с марта по октябрь, за 130 новозеландских долларов (около 5 тыс. руб.) в день можно взять настоящий внедорожник вроде Toyota Land Cruiser 70 или Land Rover Defender. В сезон цена вырастает в два раза. Большинство прокатных контор потребуют международное водительское удостоверение и заблокируют определённую сумму на банковской карте. Страховка оплачивается отдельно и начинается от 15 NZ $ в день (600 руб.). Обязательного страхования вроде ОСАГО в Новой Зеландии нет, поэтому экономия на страховке вполне может обернуться неприятностями. К тому же тут очень дорог ручной труд и сметы на ремонт просто нереальные. Поскольку туристический офф-роуд не слишком развит, наиболее популярны так называемые кемпер-вэны: из любого минивэна выкидываются сиденья, устанавливаются полочки под кухню и основание для кровати. Цена на аренду такая же, как и у внедорожника. Есть и настоящие кемперы с биотуалетом и душем. Для них список разрешённых стоянок гораздо больше, но и цена аренды совсем другая.

 

КУПИ-ПРОДАЙ

Если же вы приехали в страну на срок больше двух недель, то есть смысл задуматься о покупке машины. По законам Новой Зеландии никаких сложностей для приобретения иностранцем авто в собственность нет. Кто здесь продаёт? Те, кто уже закончил своё путешествие, и перекупщики. Почти все машины — это сносный японский секонд-хенд, потому что жёсткие правила техосмотра не позволяют ездить по дорогам явному хламу. Хотя, конечно, всё не так строго и прозрачно. Низший ценовой сегмент рынка занят индусами, которые нашли способ обманывать требования техосмотра. Кстати, имейте в виду, что под залог приобретаемой вами машины предыдущим владельцем мог быть взят кредит. В этом случае по местным законам ответственность по возврату кредита перейдёт к вам. Впрочем, это легко проверяется прямо на рынке у агентов или через сайт carjam.co.nz.

В нескольких крупных городах (Окленд, Веллингтон) есть автомобильные рынки выходного дня. На них представлен широчайший выбор внедорожников и кемпер-вэнов по цене, начинающейся от 2500 NZ $ (около 100 тыс. руб.) за более-менее живые экземпляры. Но есть ещё один интересный вариант обзавестись транспортом. За 1 NZ $ (около 40 руб.) многие прокатные компании сдают машину в аренду на 2–3 дня. Но не просто так, а с условием, что вы перегоните её с Южного острова, где обычно заканчиваются все путешествия, обратно в Окленд. При этом паром через пролив Кука (7 тыс. руб.) оплачивает контора, а бензин — вы.

 

 

Окленд, находящийся в центре Северного острова,
интересный для посещения город.
На фото туристический автобус-амфибия

 

Несмотря на левостороннее движение, водить автомобиль тут просто. На дорогах нет никакой агрессии и отличная разметка, а благодаря огромному количеству дорожных знаков перепутать стороны движения сложно. Из необычного — все мосты на второстепенных дорогах односторонние. Кроме того, есть несколько коротких платных участков, оплачиваемых через интернет. На дорогах нулевой допуск по превышению скорости и высокие штрафы. Камер немного, и полиция ловит нарушителей по старинке, живыми людьми с радарами. Что касается алкоголя, то его норма 0,3 промилле. Проверяют на него, как правило, при выезде с больших общественных мероприятий, а иногда и на обычной дороге, с полным её перекрытием.

 

ПО ПЛЯЖУ

В общем, с машиной мы разобрались и теперь отправляемся из Окленда на север, против часовой стрелки. Поскольку, как мы уже сказали, туризм в Новой Зеландии сейчас основная статья дохода, для него созданы все условия. В любом городе из тех, что относятся к туристическим районам, есть инфоцентры или визитёрские центры с подробнейшей информацией об инфраструктуре и доступными консультантами. Детальные и, как правило, бесплатные карты с маршрутами и кемпинговыми стоянками, справочники по отелям и хостелам.

На западном побережье, недалеко от Окленда, находится большой и чрезвычайно разноплановый национальный парк Вайтакерес (Waitakere Ranges Regional Park). Чего в нём только нет! Пешеходные маршруты по пляжам, холмам и ущельям, птичьи базары, водопады и дюны из чёрного и жёлтого песка… Красиво, интересно, но полный привод тут не нужен. Всё движение происходит от одной стоянки (строго дневной) до другой.

 

 

Авторынок, где туристы, окончившие своё путешествие, продают кемперы

 

 

Типичные городские кварталы
и наш прокатный 4WD автомобиль

 

В городке Ахипара начинается знаменитый девяностомильный пляж. Попасть сюда можно по скучному хайвею номер 1 или по красивой горной дороге через паром у города Равен. Вот к этому по-настоящему внедорожному маршруту надо подготовиться и изучить график приливов и отливов (они тут океанские, три метра — не предел). Желательно обзавестись лопатой и компрессором, так как, возможно, придётся стравливать колёса. На въезде много табличек с печальными картинками утопленных машин и многочисленные предупреждения об опасности. По пути встречаются ручейки и речки, форсировать которые не всегда просто. Зато вашей наградой станут красивые виды на океан и изумрудные холмы, а после — на жёлтые пески гигантских дюн Те-Паки. Кстати, с этих дюн катаются на специальных досках, которые можно взять напрокат.

Совсем недалеко находится мыс Реинга с маяком — самая северная точка Новой Зеландии. Место очень популярное у туристов, поэтому лучше побывать здесь рано утром. Дорожные указатели с традиционным международным обозначением на коричневом фоне приглашают посетить исторические места. Следы богатой 150-летней истории находятся буквально на каждом шагу. Дома и церкви первых переселенцев, музеи с инсталляциями и ржавым фермерским железом… А культуру маори представляют наскальные рисунки и места культовых обрядов. На фоне наших тысячелетних храмов, дворцов Азии, замков Европы довольно бледновато. Обычно у мест «с историей» чувствуешь особую ауру древности… Тут ничего подобного нет, зато есть много виноделен с дегустацией за 5 долларов, если вы больше ничего не покупаете.

 

 

Виды береговой линии словно собраны из разных стран и континентов

 

НОЧЁВКИ

В Новой Зеландии существует развитая сеть Holiday-парков, где за 20–25 NZ $ с человека вы получаете пятачок земли для машины и палатки, туалет, душ, кухню и даже прачечную (оплачивается отдельно). В сезон обстановка здесь, как в цыганском таборе. Та же ситуация и в большинстве кемпингов системы Department of Conservation DOC. Эти кемпинги бывают и бесплатными, но пребывание в большинстве из них начинается от 8 NZ $ с человека, причём частенько с системой саморегистрации и оплаты в железный ящик с замком. Поскольку палаток здесь почти никто не ставит, а все спят в машинах, то хлопанье дверьми не прекращается ни на минуту. Немало и частных кемпингов, так называемых homestay. Бронирование на большинство кемпингов не распространяется — действует система «кто раньше встал, того и место». Почти все хостелы, называемые тут бекпекерс, и недорогие отели (от 60 местных долларов с человека) в сезон забронированы заранее. Палатку вне кемпингов ставить нельзя, равно как и ночевать в машине: везде запрещающие знаки. Конечно, если забраться подальше от троп и инспекторов, то можно, но наказывается штрафом в 200 NZ $.

Подходящей для купания воды не бывает никогда. Разве что окунуться, ну или плавать в гидрокостюме.
Дайвинг есть, но комфортен он лишь в сухом гидрокостюме. Акулы встречаются редко, однако раз в год обязательно кого-то съедают. В середине Северного острова выше Окленда делать нечего — только фермы и шоссе. Поэтому стоит проехать по восточному побережью с отличными видами на многочисленные острова.

 

 

Помимо автомобильного офф-роуда весьма распространён и водный его вариант

 

ЗОЛОТО И «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

Дальше на восток, к полуострову Коромандел, надо ехать снова через Окленд, потому что иначе не попасть в деревню Хоббитон из «Властелина колец». Она построена на месте бывшей овцеводческой фермы и выглядит совершенно как в кино. Сейчас это одна из самых раскрученных достопримечательностей, туристов тут всегда много, а цена за вход 35 NZ $ (1 350 руб.). На самом полуострове Коромандел стоит посетить музеи по золотодобыче с их шахтами и цехами и андеграундную высокогорную железную дорогу с забавными скульптурными инсталляциями. Оттуда через горную грунтовку можно заехать на Hot Water Beach (Пляж горячей воды). Там-то как раз и пригодится лопата. С её помощью в песке буквально в десяти метрах от океана надо вырыть ямку, которая тут же наполняется тёплой водой геотермального происхождения.

Дальше стоит повернуть на запад, к потухшим вулканам Таранаки и Тонгариро. Зимой на них работают горнолыжные трассы. По дороге можно увидеть кратерное озеро Роторуа, в окрестностях которого проявляется чрезвычайная геотермальная активность. Ничего подобного больше нигде нет! Там же расположены несколько парков с разноцветными озёрами со страшными названиями вроде «Кастрюля дьявола» и горячими источниками. Самый известный из них — Вай-о-Тапу. Неподалеку — озёра и ручьи с горячей водой, в том числе и бесплатные, и много «потёмкинских деревень» маори, где в рамках шоу-программы они под ритмичную музыку танцуют национальные танцы с обязательным высовыванием языков. После стоит проехать мимо самого большого в стране озера Таупо, более двух тысяч лет назад образовавшегося на месте большой горы, уничтоженной вулканом. Невероятно прозрачной водой, рыбалкой и отличными видами оно притягивает множество туристов.

Часто, изучив карту, мы выбирали второстепенные дороги, проходящие по ущельям. Так вот, пожалуй, именно они и произвели наибольшее впечатление. Когда полдня не встречаешь ни одной машины, внизу шумит горная река, а под колёса ложится щебёнка узкой дороги, кое-как прилепленной к скале, — это прекрасно. Вы спросите, где искать упомянутый выше разрешённый офф-роуд? Есть отличная подсказка на карте кемпингов. Если в описании кемпинга сказано, что доступ только для 4WD, то вам туда. Вас ждёт бездорожье с красивыми видами и отсутствием надоедливых туристов. А если выбирать на картах большие дороги, то вы гарантированно упрётесь в ворота с табличкой «Частная собственность».

 

 

В Южных Альпах картинка типичная
для всех горных систем мира

 

ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ КУКА

Закончив с Северным островом, переходим к Южному. Попасть туда со своей машиной можно только через паром, стартующий из столицы Новой Зеландии — Веллингтона. Причём билеты на паром, особенно в сезон, надо покупать заранее. Южный остров более гористый и прохладный, что, в общем-то, понятно: холодное дыхание Антарктиды долетает сюда без преград. Здесь, пожалуй, интересно везде, кроме части сельскохозяйственного региона Кентербери. Около горной системы Южные Альпы (самой высокая гора Кука — 3 760 м) множество красивейших, по большей части пешеходных, маршрутов, национальные парки с голубыми озёрами, ледники, нереально бирюзовый цвет воды озера Пукаки. Очень интересны фьорды Фьордленда, расположенные на юго-западном побережье. По своим размерам они не дотягивают до норвежских, но необычная растительность это компенсирует. Рядом с самым большим городом Южного острова Крайстчёрч — огромный полуостров Банкс с множеством бухточек и океанскими видами. И дальше, в сторону города Каикоура, продолжаются красивые виды побережья. В сезон в туристических местах Южного острова цены становятся космическими. К примеру, за бензин, стоящий в Окленде 1,80 NZ $ за литр, в туристическом Квинстауне просят уже 2,25 NZ $.

 

 

Морские львы во множестве встречаются в разных частях Южного острова

 

 

Красивые, ухоженные лошади тут есть почти
на каждой ферме

 

В ПОИСКАХ КИВИ

Какой мы обычно представляем себе природу Новой Зеландии? Нечто не тронутое цивилизацией, дикое, с милыми маленькими птичками киви (кстати, мы их так ни разу и не увидели). Такой «настоящей» природа оказалась только в национальных парках. Пингвинов, обещанных рекламой, нигде не было, а вот за морскими львами понаблюдать удалось. Пару раз под бампер выскакивали маленькие кенгуру-валлаби, ещё одни из незаконных эмигрантов. До колонизации европейцами, начавшейся в середине XIX века, тут жили только птицы. Сейчас же много диких кроликов, поссумов, оленей, павлинов, кабанов. Что особенно радует — нет ядовитых насекомых и пресмыкающихся, хотя в целом мифы об экологическом рае несколько преувеличены. Интенсивное животноводство загрязняет водоёмы, а программа борьбы с поссумами, ведущаяся на правительственном уровне, вызывает серьёзное беспокойство у местных жителей. Мотивируя тем, что поссумы едят яйца и птенцов диких птиц, повсеместно устанавливают ловушки с ядом, который часто съедают собаки. Яд вымывается и попадает в водоёмы. Полумёртвые поссумы выходят на автодороги, где в неимоверном количестве гибнут под колёсами (трупики этих забавных зверьков вы будете видеть постоянно). Жители борются, митингуя и вешая самодельные плакаты с надписями «STOP 1080», «BAN 1080», «1080 убивает всё живое» (1080, как вы, наверное, догадались, — это название яда).

 

 

Родео — шоу с большой буквы.
Посмотреть нужно обязательно

 

НЕДОСТАТКИ РАЯ

О чём вы никогда не прочтёте в красочных путеводителях, так это о мошке. Во многих районах обоих островов круглогодично можно встретить Sandflies. Казалось бы, нам, близко знакомым со всем многообразием российского гнуса, эти песчаные мухи будут как родные. Ан нет! Эти твари грызут очень нежно, беззвучно, но реакция на их укусы просто ужасна. И это не индивидуальные особенности восприятия — на ноги туристов с красными разодранными пятнами смотреть страшно. Репелленты помогают на некоторое время, но момент окончания срока их действия недостаточно конкретен — ты всё равно не чувствуешь, когда тебя кусают. Помимо песочных мух, есть ещё и комары, и мелкая мошка. Так что мечты сидеть на раскладном стульчике, читать и медитировать попеременно будут жестоко сгрызены москитами.

На разведение костров действует тотальный запрет (разжигать их можно только в некоторых кемпингах). Запрещено распитие алкогольных напитков на улице — только у себя в доме. Правило не нарушается, так как многие считают своим гражданским долгом сообщить об этом полиции.

Тут очень злое солнце! Говорят, это связано с близостью полюса и озоновой дыры. Всего плюс 20, а кожу жжёт, и появляются пигментные пятна, несмотря на крем с полным блоком от ультрафиолета. Рак кожи здесь одно из самых распространённых заболеваний. Кепки и панамы — необходимый атрибут. Даже породистых лошадей закрывают попонами от солнца, и «коней в пальто» можно встретить на каждом углу.

 

 

Одна из главных достопримечательностей — 
церковь у озера Пукаки

 

 

Крикет, разновидность нашей лапты, чрезвычайно популярен

 

АБОРИГЕНЫ И КУК

Коренное население, маори, держащиеся семейных традиций, характерных для локальных культур, относятся к приезжим не слишком позитивно. Похоже, забывая о том, что сами приехали сюда около 700 лет назад и в битвах победили и съели прежних жителей Новой Зеландии — мори. Украсть у приезжего, с точки зрения маори, достойный поступок. Кстати, это мнение принадлежит не мне, а семейной паре учителей-ирландцев, живущих в Нельсоне уже 25 лет. Воруют всё, даже обувь, выставленную у дверей. Машины вскрываются, в том числе на туристических стоянках, моментально. Нашу машину среди бела дня самым наглым образом пытались вскрыть, заслонив обзор другой машиной и необъятными телесами вора. Кстати, для маори и жителей Полинезии ожирение представляет серьёзнейшую проблему. Причина? Возможно, как северные народы не всегда могут сказать «стоп» алкоголю, так южные не признают ограничений в пище.

Правительство строит отношения с аборигенами на компромиссах: маори живут на бенефите, то есть получают пособие, увеличивающееся вместе с количеством детей, поэтому работать и учиться они не слишком стремятся. Выращивание и продажа марихуаны для маори одна из основных статей дохода. Понятно, что нельзя всех стричь под одну гребёнку и среди воров есть представители других народов…

 

 

Полиция бдительно следит за трезвостью
водителей и скоростным режимом

 

 

Впечатления от потрясающих картинок могут
испортить только москиты из породы sandflies

 

 

Природа поражает своим многообразием.
Тут действительно собрана коллекция пейзажей

 

МЕНТАЛИТЕТ И НЕМНОГО ПРО ЖИЗНЬ

В целом же здесь никто не напрягается, не торопится и не работает сверхурочно. Релакс! Don’t worry. Be happy. В порядке вещей зайти босиком в супермаркет или автобус. На ресепшен небольшого отеля после восьми вечера и до утра никого не будет. По рассказам людей из бизнеса, всё делается неспешно, во многих областях без всякого использования современных технологий. Колониально-патриархальное существование. К тому же эта бывшая английская колония вместе с приобретением свободы потеряла понятие о пунктуальности. Пешеходов тут пропускают только на зебре, и уступать выезжающим со второстепенных дорог не принято. Однако люди после традиционного «How are you?» искренне готовы помочь, если ты об этом просишь. Очень много делается для инвалидов, везде пандусы, рампы, переходы — лёгкий доступ в любое общественное место.

Зато мы поняли, почему Новая Зеландия так популярна у туристов. Здесь на компактной территории собрана полная коллекция пейзажей. Всё, что только можно себе представить! Есть горы, пляжи, океан, ущелья, фьорды, разноцветные геотермальные источники… И, конечно, феноменальные запахи — всё время что-то цветёт, яркое и красивое.