• Сегодня: Вторник, Октябрь 17, 2017

 

Подготовка   27 сентября 2017    627

Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть IV

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

 

ВОПРОСЫ ПО ПТС (ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)

Прежде всего, по телефону нужно спросить, есть ли у машины оригинал ПТС (только не путайте его с СТС — свидетельством о регистрации транспортного средства: ПТС обычно держат дома, а СТС возят с собой). Не связывайтесь ни с дубликатами, ни с «выданными взамен утерянного». Почему? Об этом позже. Кроме того, обязательно выясните, сколько владельцев в ПТС вписано. Лично я не рекомендую покупать машины, у которых было более трёх владельцев (в идеале ищите с одним, двумя, максимум тремя). Исключения — автомобили старше десяти лет. Узнайте, давно ли человек владеет машиной, — лучше, если давно. Если пару месяцев или полгода, то это повод для размышлений: либо с машиной что-то не так (начала сыпаться или оказалась битой), либо это перекупщик (восстанавливал битую машину или долго наводил лоск), либо просто посредник. К слову, о посредниках. Обязательно спросите: «Вы владелец или помогаете с продажей?» Не должно быть ответов, что машина брата, свата, деверя и так далее, потому что в 90 % случаев это перекупщик. Продающий и должен быть владельцем. В крайнем случае муж может продавать машину жены (и то не постесняйтесь и узнайте, одинаковая ли у них фамилия). Во всех остальных случаях не собственник может продавать автомобиль только в одном случае: если у него есть нотариально заверенная генеральная доверенность. Причём при такой продаже нужно сделать пометки в ДКП (договор купли-продажи) и ПТС, что автомобиль продаётся на основании доверенности.

 

ПТС должен быть оригинальным, лучше, чтобы в нём было не более двух-трёх владельцев, и последним должен быть именно тот, кто фактически продаёт машину

 

Дело в том, что закон отводит на перерегистрацию транспортного средства 10 дней. За это время перекупщики стараются быстро перепродать автомобиль с небольшой наценкой. При этом они либо уговаривают прежнего владельца поставить подпись в ПТС без данных покупателя (чем это может закончиться, описано в главе «Что будет, если не поставить машину на учёт за 10 дней»), либо идут на подделку подписи. Закончиться это, среди прочего, может тем, что вы останетесь и без денег, и без машины (подробно об этом было написано в главе «Почему нужно бежать от перекупщиков»).

 

ПТС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ

Перекупщики и всевозможные мошенники тоже люди, живут в том же мире, что и мы с вами, и отлично знают, что покупатели не любят, когда у машины много владельцев. Поэтому и придумывают всевозможные способы обмана. Про один из них я уже говорил: они просто не вписывают себя в ПТС, договариваясь с прежним владельцем, чтобы тот поставил свою подпись без данных о покупателе, или подделывают его подпись при продаже. Ещё они могут купить какой-нибудь хлам, у которого и так было много владельцев, несколько раз перепродать машину друг другу, а потом прийти в ГИБДД за новым ПТС, так как в старом закончилось место. В этом случае перекупщик может сказать покупателю всё, что угодно, даже что владелец был всего один, ну или два.

Кроме того, с дубликатом ПТС часто продают кредитные машины. Оригинал ПТС находится в залоге у банка, мошенники получают в ГИБДД его дубликат (например, пишут заявление о потере оригинала) и продают автомобиль, вешая на уши покупателю лапшу о том, что оригинал порвали дети, съела собака, уничтожил потоп, пожар и т. д. Бывают и другие случаи. Иногда, при продаже краденых автомобилей, не перебивают номера, а затирают цифры в ПТС и пишут новые, а иногда подделывают и сами ПТС, но тут уже надо использовать специальный прибор для проверки водяных знаков. Бывают машины-двойники… В общем, чтобы не перечислять все возможные варианты, дам один простой совет:

 

Никогда, ни при каких условиях, какие бы правдоподобные истории вам ни рассказывали, не покупайте машину без оригинала ПТС

 

Единственное исключение (о котором я, на самом деле, не хотел говорить, чтобы лишний раз никого не соблазнять): машину с копией (дубликатом) ПТС можно купить, если:

а. она значительно старше десяти лет;
б. продавец показал вам чек на покупку автомобиля и распечатанную
копию всех страниц оригинального ПТС;
в. вы на 100 % уверены в автомобиле.

Вообще, дубликат ПТС проще всего узнать по штампу «Дубликат» на первой странице, но в последнее время сотрудники ГИБДД часто не заморачиваются со штампом. Как быть в таком случае? Всё просто. На первой странице есть строка, в которой указывается дата выдачи ПТС. Если год выдачи соответствует году выпуска автомобиля, то всё нормально; если ПТС новее машины, значит, это не оригинал.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие граф для вписывания нового владельца. Если места нет, то не стоит верить рассказам продавца о том, что дубликат выдадут автоматически при регистрации автомобиля. Инспекторы, конечно, могут пойти навстречу, но они не обязаны это делать, так как одного договора купли-продажи для перерегистрации автомобиля недостаточно — нужны ещё внесённые в ПТС изменения. А так как из-за отсутствия места их нет, вам могут попросту отказать в регистрации. Иными словами, если места в ПТС нет, его заменой должен заниматься продавец либо вам нужно ехать в ГИБДД вместе. И да, перед получением дубликата лучше снять копию с оригинала — это поможет при следующей продаже, когда уже вы будете продавать этот автомобиль.

 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ПРОДАВЦОМ

С перекупщиками разобрались. С тем, что у них лучше ничего не покупать, тоже. Теперь поговорим о том, какие ещё вопросы задавать частным продавцам по телефону. На этапе выяснения перекуп/не перекуп часть из них вы уже задали. Теперь можно уточнить, битая ли машина, крашеная ли, есть ли гниль или следы коррозии. Что бы человек ни ответил, нужно это запомнить или записать и при личном осмотре проверить его слова. Это поможет понять, можно ли ему верить во всех остальных вопросах. Поинтересуйтесь также, не возражает ли он против проверки его автомобиля толщиномером и на сервисе. Если против, значит, для этого есть повод и лучше отказаться от такой машины. Если продавец говорит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», — можно заканчивать. И для вас, и для продавца проще, если вы приедете на осмотр и поговорите, как пишут в объявлениях, у капота.

Казалось бы, всех перекупщиков и мошенников мы уже отсеяли по объявлениям и телефону, но при осмотре всё равно нужно держать ухо востро. Во-первых, потому что нельзя верить словам. Некоторые продавцы слишком приукрашивают действительность, некоторые неадекватно её оценивают, а некоторые просто хорошо замаскировавшиеся перекупщики, которые сочиняют такие истории, что не подкопаешься.

Во-вторых, в последнее время в отдельных регионах набирает популярность «подстава за царапину». Когда вы приезжаете с толщиномером или просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас слегка толкают, а потом обвиняют в том, что вы поцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3–5 тысяч рублей). Кстати, иногда перекупщики нарочно много говорят, чтобы создать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то разговор этот ни о чём. Спросите о конкретных вещах, которые можно проверить по вторичным признакам: например, давно ли менялось масло, когда менялся ремень ГРМ или приводной ремень и т. д. В общем, вопросы почти те же, что и по телефону. Если продавец делает вид, что спешит, опаздывает на встречу, не даёт полностью проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик или человек, которому есть что скрывать. В таких случаях, как правило, не имеет смысла настаивать на дальнейшей проверке, машина всё равно окажется негодной. Оставьте её для кого-нибудь другого. Бывают случаи, когда, приезжая на осмотр и доставая толщиномер и диагностический разъём, вы слышите вежливое, но твёрдое «не надо». Причём случается это и у официальных дилеров. Просто люди или менеджеры салона сразу понимают, что автомобиль вас не заинтересует и вы только зря потратите своё и их время.

 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

В идеале, если вы ничего не понимаете в машинах, хорошо бы отгонять их в сервис на диагностику. Но это довольно долго и накладно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-нибудь из более продвинутых друзей. Хорошо было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не покупать, а просто взять в аренду на несколько суток) и простой диагностический сканер для считывания ошибок или хотя бы диагностики двигателя (их ещё называют «диагностический разъём»).

 

«ВКонтакте» и на «Авито» есть десятки предложений по аренде толщиномеров и диагностических разъёмов. Аренда толщиномера стоит около 200 руб./сутки,  диагностический сканер — от 100 руб./сутки

 

Они довольно просты в обращении: сканеры подсоединяются по Bluetooth к телефону или планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, нужны справочники или интернет с расшифровками.

Пригодится маленький яркий фонарик (можно использовать вспышку телефона) и салфетки, чтобы вытирать руки и грязные места на машине. Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы небольшой и не слишком мощный магнит — на деталях с толстым слоем шпатлёвки он держаться не будет. Такой способ, естественно, подойдёт только для стальных кузовных деталей — ни пластиковые, ни алюминиевые элементы проверить не получится. Да и способ этот заведомо неточный. Но на безрыбье, как говорится, и рак — рыба.

 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ТОЛЩИНОМЕРОМ

Предположим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он уже настроен, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Правда, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, нужно учитывать ряд моментов. Разные марки автомобилей красят на заводе по-разному. У большинства японцев слой очень тонкий, и для них 300 микрон — это уже ремонт, а для Jeep, например, 300 микрон может быть нормой (ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились в шесть слоёв и их норма приближалась к 800 микрон). Так что, прежде чем обвинять продавца и делать какие-то умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой марки (иногда такие таблицы для популярных моделей идут в комплекте с толщиномером). В общем, у кого-то слой краски толще, у кого-то тоньше, но общие рекомендации такие: если прибор показывает меньше 300 микрон — это нормально, возможно, был косметический ремонт (толщина заводского ЛКП обычно составляет от 80 до 170 микрон); от 300 до 700 — машина красилась и, возможно, немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на ней можно. Больше 700 микрон — машина серьёзно шпатлевалась.

 

Даже на машине с завода показания толщиномера могут плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз

 

И потом, многое зависит от того, где и что показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов — вообще обычное дело, и, если всё остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлёванные, значит, авария была серьёзной и лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.

Начинать замеры надо с крыши. Если это не перевёртыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Только не забывайте, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то — 80 (на отечественных машинах погрешность нередко ещё больше). Далее промеряем каждый элемент кузова как минимум в пяти точках. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. В общем, чем больше измерений, тем лучше. Особенно учитывая, что маляры при ремонте не в состоянии наносить краску так же равномерно, как на заводе, и окрашенную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.

К сведению: дополнительный слой краски — это примерно 100–200 лишних микрон, виниловые плёнки — плюс примерно 150 микрон, а полиуретановые плёнки добавляют к показаниям около 300 микрон.

 

КАК БЕЗ ТОЛЩИНОМЕРА ОПРЕДЕЛИТЬ, КРАСИЛАСЬ ЛИ МАШИНА

Во многих случаях, особенно если машина не новая и недорогая, а ремонт делался не слишком качественный, крашеные места и детали можно увидеть невооружённым глазом. Но нужно потренироваться. Оттенки будут отличаться почти всегда. Сделать цветовой переход идеальным практически невозможно, тем более что это дорого. Поэтому перекупщики, да и многие владельцы, экономят и красят только повреждённую деталь. Смотреть на автомобиль нужно как минимум под тремя углами: в 45, 90 и 110 градусов, а лучше и под острыми углами со всех сторон в погожий день или при хорошем искусственном освещении. Машина, естественно, должна быть вымыта. Важно, чтобы свет не падал строго перпендикулярно к осматриваемой поверхности — такое освещение сглаживает эффект разных оттенков.

 

 

Лучше всего разнотон виден на расстоянии примерно десяти метров. Заметить крашеные места можно не только по оттенкам, но и по разному качеству покрытия, по шагрени, по волнам краски, подтёкам или разнице в эффекте металлик. Потренируйтесь на машине, у которой точно есть неродной окрас. Наверняка у кого-то из друзей машина была в ремонте, пусть даже косметическом.

Разную шагрень проще всего заметить на соседних элементах по отражениям и бликам.

Смотреть, как обычно, нужно не под прямым углом, а сбоку. И свет опять-таки не должен быть перпендикулярен поверхности — лучше всего, чтобы он был под углом примерно 45 градусов. Но бывают ситуации, когда маляры пытаются убрать шагрень толстым слоем лака и полировкой. В этом случае шагрень на вновь окрашенной детали может быть даже меньше заводской, но это редкость. Автомобили на продажу так тщательно никто не полирует.

 

 

Кстати, осмотр машины под углом позволит разглядеть и мелкие вмятинки, которые при обычном осмотре практически незаметны. Не то чтобы они были критичны, просто это хороший повод поторговаться. Важный момент: очень часто даже на премиальных и дорогих машинах есть небольшой разнотон бамперов и кузова. Это связано с тем, что бамперы, как и некоторые другие элементы, поставляются на конвейер уже окрашенными. Особо заметен разнотон на серых, серебристых, синих и чёрных эмалях. Поэтому выводы о том, красился бампер или нет, лучше делать не только по оттенку цвета, но и по шагрени. Ещё один признак покраски — сбитая краска на болтах лючка бензобака. Для подбора краски чаще всего снимают именно его.

При небрежной покраске (обычно на недорогих автомобилях) можно обнаружить следы краски на резиновых уплотнителях, молдингах и пластиковых деталях. Они возникают из-за ленивых маляров, которые не хотят демонтировать и разбирать детали перед покраской и просто оклеивают соседние поверхности малярным скотчем (герметичность в этом случае почти всегда неидеальна). Так что, если вы вдруг заметили такую небрежность, должен возникнуть вопрос не только об аварии, но и о том, насколько качественно машину восстанавливали.

 

 

Посмотрите на сколы, потёртости и царапины. В процессе эксплуатации они появляются естественным образом, но если с одной стороны они есть, а с другой нет, значит, машина перекрашивалась. Иногда бывает, что при пробеге в 50–70 тысяч км бампер без единой царапинки и скола. Такого, конечно же, не может быть.

 

 

Небольшие кратеры (впадинки, углубления, точки) на покрытии образуются из-за того, что на эмаль при обработке лаком попала микрокапелька силикона или масла. В результате образуется подобие ямки, в которой нет лака. Исправить этот дефект крайне сложно и затратно, так что в большинстве случаев всё оставляют как есть. Заметить такие кратеры несложно, но нужно быть внимательным и смотреть под углом. Они редко встречаются поодиночке, так что, если заметили один, где-то должны притаиться и другие.

 

 

Хуже всего скрывают свои недостатки машины чёрного цвета — на них дефекты увидит даже неподготовленный человек. Чуть сложнее с другими тёмными оттенками (тёмно-синим, тёмно-зелёным, фиолетовым). А вот белый цвет при ярком освещении скрадывает почти все изъяны. Как правило, удаётся определить только разнотон деталей. Так что на светлых машинах нужно скользить взглядом под углом, от переднего крыла к заднему. Поверхность должна быть ровной, без искажений блика. На цвете металлик заметить разнотон бывает не менее сложно, и в этом случае может помочь режим чёрно-белой съёмки, который есть в любом телефоне: на фото тона будут отличаться. Кстати, если у вас есть смартфон с приличной камерой, можно сделать фото подозрительной детали вместе с соседней, открыть его в любом фоторедакторе и поэкспериментировать с настройками «яркость», «контрастность» и «цветовой тон»: любое несовпадение сразу бросится в глаза. Случается и так, что машина была в аварии, но детали не шпатлевались, а брались с разбора и толщиномер ничего критичного не показывает. Поэтому заодно нужно смотреть ещё и на то, не снималась ли деталь… 

 

А вот о том, как узнать, менялась ли деталь, и как определить
битую машину по вторичным признакам,
мы расскажем в следующем номере