• Сегодня: Суббота, Декабрь 16, 2017

 

Путешествие   11 февраля 2015    1 167

Гостеприимная Грузия открывает себя с необычной стороны: в окрестности Казбеги на Suzuki Jimny

Горы, гостеприимные люди, вкусная еда, превосходные напитки – вот ради чего мы отправились в Грузию. Однако маршрут наш включал места, в которые попадают далеко не все гости этой прекрасной страны…

Избавлю вас от описания пути от Москвы до Грузии и моральных качеств южнороссийских полицейских, тем более что мы пролетели над ними на самолете. Прокатная машина ждала нас в аэропорту: Suzuki Jimny с грузовым боксом на крыше и небрежно заделанными следами боевых столкновений. Почему Jimny? Во-первых, это настоящий внедорожник; во-вторых, его намного проще откапывать и выталкивать, чем какой-нибудь Land Cruiser. Это особенно важно, если в вашем экипаже жена и шестилетний сын, а из шанцевого инструмента только привезенные из Москвы складная лопатка и мультитул.

Первой  базой нашей приключенческой программы стал поселок Степанцмида, который раньше именовался Казбеги, да и сейчас так называется везде кроме официальных документов. Из Тбилиси до него можно добраться по Военно-Грузинской дороге – одному из самых живописных шоссе мира. По большей части это двухполосная трасса с прекрасным асфальтом, лишь за несколько десятков километров до Казбеги участок дороги ремонтировали, что заставляло водителей легковых автомобилей двигаться с осторожностью. Главная достопримечательность на пути – крепость Ананури, стоящая прямо у дороги примерно в 70 километрах от Тбилиси. Для легкомысленного туриста фортификация эта примечательна необычным барельефом и возможностью лазить по стенам без всяких ограничений.

Скоростной режим на трассе полиция блюдет неукоснительно, что не мешает местным летать и вообще лихачить. Обгоняют предельно плотно: сначала почти упираются тебе в задний бампер, а после рывка встраиваются прямо перед тобой. Никто не имеет в виду ничего плохого, просто в силу условий так принято. Кстати, еще одна особенность – манера сигналить (как правило, два раза – бип-бип) почем зря. Так грузинские водители обозначают себя на дороге, здороваются, благодарят, выражают возмущение, предупреждают. Ездят в целом более темпераментно, чем у нас, но при этом без привычной для москвича агрессии.

В общей сложности дорога в 170 километров от Тбилиси до Степанцмиды (Казбеги) занимает около трех часов – если отвести на осмотр Ананури минут сорок. И от перепада высот временами закладывает уши.

 

Идеальный газон.
Склоны гор в долине Сно аккуратно подстрижены:
всю траву съедают коровы-альпинисты

 

КАЗБЕК И КАЗБЕГИ
Дряблых цивилизованных туристов возят в Казбеги одним днем, но у человека активного на это место должно быть отведено не менее двух, а лучше трех суток. Главное украшение Казбеги – собственно вид на Казбек (высота 5033,8 метра). Даже если вы не очень любите фотографировать, то на рассвете все равно потратите полчаса, непрерывно делая снимки вершины, на которой играет поднимающееся солнце.

Однако тут есть нюанс: жилье в Казбеги надо выбирать с соответствующим видом. Простой вариант – стилистически безупречный отель Rooms, но стоит он по грузинским меркам вызывающе дорого, в переводе на рубли примерно от 6500 за ночь. Альтернатива –  гестхаусы от 300 до 2700 рублей за ночь, хотя вид на Казбек предлагает, увы, далеко не каждый.

Из Казбеги начинаются маршруты на Казбек, но так высоко градус наших амбиций не поднимался. На первый день мы наметили восхождение к знаменитой церкви Цминда Самеба – Святой Троицы. Она стоит на горе почти на фоне Казбека, и идти до нее от поселка Гергети (он раскинулся на противоположном от Казбеги склоне долины) пешком около часа. Есть путь и для полноприводных автомобилей – местные жители возят туда туристов. Мы бы легко доехали до верха на Jimny, но сочли это неспортивным и поднялись на своих двоих, о чем ничуть не пожалели. В этом деле главное – выбрать правильный маршрут и стартовать от кафе в конце поселка. Оттуда, минуя древнюю сторожевую башню, идет по долине ручья красивая тропа, натоптанная коровами и маркированная спасательной службой.

 

Искусство древних. На барельефе добрый змей
побеждает злого дракона. А вы что подумали?

 

При ближайшем рассмотрении Цминда Самеба оказалась суровой, но красивой. Слева от алтаря в ней висит дивной красоты изображение Спасителя, выполненное скорее в живописных традициях, чем в иконографических. Увы, фотографировать в храме нельзя. Кстати, религия для грузин – органичная составляющая часть жизни. Например, мы  видели, как спустившийся на UTV с крутого склона молодой мужчина истово перекрестился. Оно и понятно: горы регулярно напоминают человеку, что он не так велик, как ему хотелось бы.

СНЫ О СНО
В 20 километрах от Казбеги-Степанцмиды стоит село Джута, от которого начинается пеший маршрут по долине реки Сно. Правда, из этих 20 километров добрая половина – проселок в полторы машины шириной, крутой диагональю прорезающий склон горы. Для легковых автомобилей эта дорога подходит не слишком, для внедорожников же вполне: есть и лужи, и ямы, и ухабы. В Джуте мы оставили машину – дальше проехать было можно, но не нужно. Места там тихие, воздух прозрачный, склоны гор бархатные, и уклон долины небольшой. Словом, пройтись пешком – одно удовольствие.

 

Цминда Самеба.
К церкви Святой Троицы в Гергети нужно подниматься по прекрасной долине

 

Пеший маршрут по долине Сно заканчивается у подножия ледника, и на прогулку туда-обратно вы потратите день. Усеченный вариант – до водопада – займет менее половины дня с учетом пикника. Мы, имея в составе группы малолетнего путешественника, дошли до погранзаставы и маленького водопада рядом с ней – это четыре километра в один конец. При нашем приближении из расположенного за рекой вагончика погранпоста вышел немолодой, но крепкий офицер  и неожиданно резво удалился обратно в помещение – за биноклем. Разглядев нас как следует, пригласил подойти к мостику через реку. Подробно расспросив нас, щедро махнул рукой: «К водопаду? Пожалуйста! Часа туда-обратно хватит?» Унижать нас проверкой документов, что характерно, не стал. Мы в ответ честно признались, что к большому водопаду уже не пойдем и ограничимся пикником у маленького, рядом с заставой. Дорога хоть и не длинная, но интересная, местами пересекаемая впадающими в Сно маленькими речками, так что впечатлений и нагрузок нам хватило. Интересное место. Вроде и не видели ничего особенного, кроме гор, но воспоминания остались яркие.

Завершили маршрут в Джуте посиделками в кафе при гостинице. Консервативный в еде ребенок получил порцию любимой им жареной картошки – очень вкусной, местного происхождения.

 

 

ГОРОД ОГНЕПОКЛОННИКОВ
Казбеги, нашу базу, мы покидали не без сожаления – да и он, похоже, не хотел нас отпускать. На все вокруг – обзорную террасу отеля, поселок, Военно-Грузинскую дорогу – плотно село облако, так что видимость составляла не более 50 метров. Однако впереди нас ждало много интересного и задерживаться не было никакой возможности.

Опять же, после перевала Крестовый облако осталось наверху и севернее, а нам снова открылись зеленые склоны и серые нити рек в ущельях.

От Казбеги до Гори, следующей нашей опорной точки, 180 километров, из которых добрая половина приходится на современную магистраль. Осилив этот путь за пару часов, мы  двинулись к главной в этот день точке интереса – пещерному городу Уплисцихе. Этому объекту не меньше 3000 лет: примерно за 1000 лет до н. э. в полостях, выгрызенных ветрами в песчаниках, начали селиться и устраивать храмы зороастрийцы. Пещеры дорабатывали, расширяли, украшали, сооружали рядом колодцы и, похоже, жертвенники. Много позже город завоевали христиане и переоборудовали храмы на свой лад; ну а потом пришли монголы и вообще всех разогнали. Сейчас в Уплисцихе есть один маленький православный храм, но в целом комплекс – чисто туристический объект с платным входом, гидами и сувенирной лавкой. Экскурсовод не помешает – о назначении разных пещер и залов известно не так уж много, но это все равно больше, чем вы сможете понять сами.

А вот в музей Сталина в Гори, его родном городе, мы не пошли. Не было ни времени, ни желания. Даром что поселились в шаговой доступности от него – в частично отремонтированной гостинице «Интурист», в которой в свое время останавливались зарубежные коммунистические вожди. Мы были единственными постояльцами – и повторять наш опыт не советуем. Удобство оставляет желать лучшего.

 



Пещерный монастырь Давид-Гареджи –
место, где был убит последний дракон в Грузии

 

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Билет из Москвы на прямой рейс самолетом по ситуации на начало октября обходился в среднем в 17 000 рублей в оба конца. На непопулярные даты попадаются и билеты по 9000.

Виза россиянам не требуется, без оформления находиться в стране можно до 90 дней. 

Прокат автомобилей в Грузии достаточно развит: можно взять хоть новый Chevrolet Aveo, хоть старый Toyota Land Cruiser. Цены – где-то от 40 евро за компакт-класс. Внедорожники – от 60 евро. Правда, надо понимать, что в небольших компаниях с привлекательными ценами машины, скорее всего, будут не в идеальном состоянии. Однако представительства мировых прокатных сетей в Тбилиси тоже есть.

Топливо дорогое – чуть меньше евро за литр 95-го бензина или дизеля.

 



Вашловани.
В этот национальный парк можно было бы приезжать
только ради света на восходе и на закате

 

ДАВИД И ДРАКОН
Следующей нашей остановкой стал пещерный монастырь Давид-Гареджи – пристанище аскетов. Монастырь действующий и частично закрыт для посещения, но и того, что доступно, хватает за глаза. Тем более что если полазить рядом с ним, именно полазить – склоны крутые, можно изучить остроумную систему сбора воды со скальных плоскостей и найти удаленные пещеры. В принципе в комплекс входит множество монастырей, на изучение которых можно потратить не один день. Окрестности монастыря впечатляют сами по себе – это суровая местность, раскрашенная бежевыми и красноватыми слоями горных пород, кардинально отличающаяся и от высоких гор в Казбеги, и от сглаженных ландшафтов в районе Гори. Мы насладились видами, пока искали место гибели дракона, сожженного небесным огнем: бедолага съел не того оленя (читайте житие Давида Гареджийского). По легенде, там до сих пор не растет трава. Однако не нашли, так что есть повод вернуться и довести дело до конца.

Дорога до Давид-Гареджи в своей заключительной части крайне недружественна к автомобилям – выбоины в асфальте расположены в шахматном порядке. Ближайший к Давид-Гареджи населенный пункт – Удабно, примечательный открытым польскими ребятами грузинским кафе, расположенным в восстановленном ими здании. Это, кстати, надо видеть. Дыры в стенах забиты досками, отопление – буржуйкой, но в интерьере есть и дизайн, и колорит. Удобства – во дворе, но по евростандартам. Да и гестхаус при кафе вполне современный.

 

Долина Сно.
Идеальное место для легкого трекинга: тропа несложная,
виды сногсшибательные

 

АФРИКА ГРУЗИИ
Финалом нашего путешествия по востоку страны стало посещение национального парка Вашловани. Это своего рода грузинская Африка – похожи и ландшафты, и свет на закате и рассвете. Да и офф-роуд в парке вполне африканский. Например, каменистая грунтовка несколько раз пересекает сухое русло реки. Места дикие и прекрасные. Приглушенные тона пейзажа, графичные сухие деревья, первозданная тишина. Правда, нам, как обычно, не хватило времени и мы не успели посмотреть в Вашловани грязевые вулканы и закинуть удочки в реке Алазань – это в восточной части парка. Видимо, и сюда мы еще вернемся.

Имейте в виду – для посещения Вашловани необходимо зарегистрироваться в офисе парка (это тем более важно, поскольку район приграничный) в городе Дедоплис-Цкаро. Там же оплачивается проживание в кемпинге – на троих 45 лари за ночь, примерно 1000 рублей. Приют, в котором жили мы, называется Land of Hidden Water («край затаившейся, или спрятанной, воды»). Там есть солоноватая вода для мытья – в том числе и горячая, но питьевую надо привозить. Во втором кемпинге парка, на Алазани, таких проблем нет.

И еще один важный нюанс. Последние километров двадцать до национального парка проходят по некогда асфальтированной дороге, ныне целиком состоящей из огромных ям. Максимальная скорость движения – 20 км/ч. Однако рядом, за деревьями, по краю поля бежит отличная грунтовка, накатанная сельхозтехникой. Мы, к сожалению, заметили ее не сразу.

 

 

Уплисцихе.
Три тысячи лет назад здесь жили зоро-
астрийцы, но позже их храмы «тюнинговали» в христианском стиле

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Как нетрудно заметить, маршрут мы проложили по восточной части Грузии и с учетом собственных предпочтений – так, чтобы точки интереса были с уклоном в природу, но не требовали тяжелых нагрузок. И чтобы оставалось время посидеть и отдохнуть, покидать камни в речку, подурачиться; наконец, не торопясь поесть и продегустировать напитки. Осмотреть все, что хотелось бы, даже не пытались – вне поля зрения остались и винзаводы Кахетии, и сторожевые башни Тушетии. И это не говоря про другие районы страны – Верхнюю Сванетию, например. Как вы уже поняли, мы обязательно вернемся – и, возможно, не один раз.

 

Отель в небесах.
То, что вы видите, – не туман. Это низко висящее облако


ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Отношение к русским в Грузии, несмотря ни на что, хорошее. По-прежнему многие говорят по-русски – наш язык там пока популярнее английского. От персонала гостиниц и ресторанов не стоит ждать тайской услужливости – это плохо уживается с развитым чувством собственного достоинства, – но зато можете рассчитывать на их искреннее гостеприимство.

Из нераскрученных блюд грузинской кухни категорически рекомендую попробовать хинкали по-пассанаурски, из рубленой баранины, и чакапули – это мясо, тушенное с травами и специями. Еда в основном довольно жирная, так что ее стоит запивать горячим чаем или чачей, а также запастись средствами для улучшения пищеварения – без шуток.

Из напитков стоит обратить внимание на вина под маркой Telliani Valley и Chateau Mukhrani. C домашним вином – как повезет.  К слову, последнее продается на рынках и обочинах по 25 лари (550 рублей) за 5 литров, чача – по 4–5 лари (88–110 рублей) за пол-литра.