Увеличить картинку

В каждом из нас живет частичка ребенка – вера в добрые сказки, тяга к приключениям, поискам сокровищ и, конечно, полетам в космос. Вот так детские мечты завели нас в бескрайние просторы Казахстана и Киргизии.

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
Байконур. Замечали, как от этого слова загораются глаза наших бабушек и дедушек, наших пап и мам? Они стали современниками одного из самых главных событий в истории человечества – первого полета в космос. Нам же, родившимся значительно позже, приходится довольствоваться лишь эхом эмоций тех далеких лет – радости, гордости и изумления. Но сегодня нам повезло больше, чем родителям. Мы отправляемся в то место, где когда-то зарождался советский космос.

Но, оказалось, существует два Байконура! Один – известный всему миру космодром. И другой – крохотный поселок, о котором иногда вспоминают в День космонавтики. Он поделился с космодромом самым главным, что у него есть, – именем. Вроде бы путаница, но так оно и было в те времена, когда еще не летали по небу спутники и две великие державы – США и СССР – изо всех сил старались обойти друг друга и первыми покорить шестой океан. Вот тогда и прозвучало официальное заявление: «В степях Казахстана, в поселке Байконур, начато строительство первого советского космодрома». Возможно, не совсем так буквально, но в переводе со строгого военного языка смысл сообщения был именно таким. Долго потом, наверное, в далеких заокеанских странах сидели, склонившись над шпионскими картами, сотни разведчиков: «Где же этот Байконур?!» Да вот же он! Почти в самом центре Казахстана, как и сказано в новостях, в окружении песков и степей. Лучше места не придумать! Байка, скажете вы, детская сказка? Но ведь в каждой сказке есть доля правды, решили мы и направились не туда, откуда сейчас стартуют международные экспедиции, где создан музей и по нему водят экскурсии, а в тот другой, настоящий Байконур, над которым корабли пролетают, уходя на орбиту.

НО ТЫ НЕ БОЙСЯ!
Добраться до поселка и в наши дни совсем непросто. Степная дорога, свернув с плохенького асфальта, рано или поздно приводит путников в село, со всех сторон окруженное песками. Отсюда по карте до Байконура самый прямой путь. Но вокруг села лишь высоченные барханы. Неужто тупик? Такого не может быть! Местные, для которых визит серебристой иномарки – событие на весь год, с радостью приходят на помощь.

– Байконур?! Да это же где Кызылорда! – в глазах прыгают искорки смеха. Еще бы, иностранцы и так заблудиться!
– Нет, не Кызылорда!

Показываем место на карте, и улыбки сменяются уважением.
– О, Байконур… Где шахты, да? Где скважины, где ракеты? Туда, через пески! Вот так: прямо, прямо, прямо, там направо будет поворот, два, три, тебе не надо, тебе прямо! Там песок, но тебе все равно прямо! Песок много, но ты не бойся! Пройдешь!

Толпа мужчин внимательно слушает, что говорит их старший. Никто не перебивает. Песок покрывается «узорами»:
– Сколько это, по-вашему?
– Восемьдесят.
– Вот, 80 километров проедешь, скважины увидишь, справа, слева, а тебе прямо, там Байконур!

Увеличить картинкуРУКОТВОРНЫЙ МИРАЖ
Чуть-чуть газа, в лобовом стекле бесконечной синевой мелькает небо, и вот мы уже на «дороге». Первый, самый высокий и страшный бархан взят. Только визуально он казался неприступным и зыбучим. А сколько их еще впереди? «Но ты не бойся!» Напутствие добавляет уверенности и заставляет четко идти по намеченному курсу. Пара километров – и дорога перестает вилять среди барханов и выходит на ровное песчаносолончаковое плато. Насколько хватает глаз, даже вооруженных биноклем, расстилаются просторы. Нетронутая пустыня? Совсем нет! «Шутка» советских военных удалась в полной мере: до сих пор в степи остались следы былых шахт и их имитаций. Вот многокилометровые ровненькие траншеи, упирающиеся в крохотный облезлый столбик с грозной надписью «Осторожно кабель. Не копать!». Понятно, что кабеля тут уже давно нет, но огромная сеть коммуникаций поражает воображение. Этот Байконур был задуман и сооружен не только как имитация. Он действительно рассматривался как запасной, резервный космодром. В лабиринте бывших шахт и стартовых столов можно легко потерять счет времени и заблудиться, лишь современные приборы навигации подсказывают верный путь среди столь похожих друг на друга барханов.

МИФЫ И РЕАЛИИ
Белые буквы на синем фоне. Обычная стандартная табличка.
Мало кто въезжает в этот населенный пункт со стороны степи. Зато с «парадного» входа все правильно и сразу все становится понятно – серебристая ракета, как в мультфильмах 50-х годов, стрелой уходит в небо. Перед нами – настоящий Байконур, поселок, так и оставшийся тихим и неизвестным, хотя его имя гремит по всему миру. Прямые улицы, ряды бетонных строений. Даже непосвященному видна типичная архитектура воинской части. На детской площадке раскрашенные бочки и вышки – перед нами «склад ГСМ». Многочисленные атрибуты военной жизни так и бросаются в глаза. Вот нетронутый огромный бассейн, выложенный более полувека назад кафелем. Для чего он был построен когда-то и как используется сейчас – загадка…

Неожиданно ловим себя на мысли, что уже довольно долго стоим в самой середине поселка и чего-то ждем. Ждем, что затерянный в квадратах улиц потрепанный временем памятник Ленину, безмолвный свидетель многого и многих, сейчас заблещет свежей краской, а окружающую его растительность окатят из шланга, и в воздухе запахнет пыльной свежестью. Ждем, что из старого динамика польется какая-нибудь военная песня или объявят тревогу, и из «казарм» выбегут солдаты, взревут моторы. Но вокруг по-прежнему тишина, которую нарушает шум нашего, единственного на всю округу дизеля. Нет тут военных. Да и жителей немного. У них свои дела, сложившиеся веками. Среди переплетения вымысла и реальности местные живут здесь простой жизнью абсолютно обычных людей, выделяясь из общего числа обитателей планеты только одним – они жители Байконура, крохотного села, расположенного на берегу небольшой, но очень красивой реки. И в этом, пожалуй, кроется еще одна, непостижимая тайна…

УРАНОВЫЙ ОФФ-РОУД
Дальнейший маршрут в сторону Киргизии решили идти «максимально по прямой». Трасса пролегла вдоль нефтепровода и границ урановых рудников. Здесь тоже никогда не бывает «официальных» туристов. Уран – стратегический элемент, и чужим тут делать нечего. Все окрестные карьеры обнесены многокилометровыми рвами и колючей проволокой. Хотя объяснение такому странному кордону мы нашли лишь одно – это заграждение от пасущихся в окрестности животных и борьба с любителями срезать путь. Мысль о том, чтобы воровать из карьера тонны породы с целью наладить подпольную добычу урана кустарным способом, может прийти в голову только в результате солнечного удара.

Как известно, любая промышленная добыча не проходит бесследно. Здесь эти следы просто умопомрачительны. Вспомните фильмы про войну, картины танковой атаки по всей ширине фронта. Так и тут – от горизонта до горизонта по степи, то сходясь, то вновь разбегаясь, шли Колеи! Да, именно так, с большой буквы. Огромная тяжеленная техника перевозила в распутицу необходимое для производства оборудование. Сколько ее тут прошло, наверное, не знает сейчас никто, но каждая машина шла своим путем! Расстояние между колеями не поддается никакому просчету. Угадать, в какой момент они сойдутся или пересекутся, невозможно. Соответственно нет возможности и разогнаться. В особо непроходимых солончаках или барханах колеи сходились в одну. В таких местах дорога, если можно ее так назвать, становилась уже не колейной, а почти туннельной. Она шла на метр или больше ниже уровня земли и при этом еще и с полуметровой колеей. Попав на такие участки, оставалось только медленно и аккуратно двигаться вперед в надежде, что скоро появится хоть какая-то возможность выскочить. Средняя скорость движения составляла не более 10–20 км/ч. Вместо намеченных за день 500 километров удалось пройти только 100. Но каких!

Увеличить картинкуБЕНЗИНОВАЯ ПЕПСИ-КОЛА
Казахстан огромен, и его песчаные территории очень суровы. Начало даже казаться, что, кроме пустынного, на земле вообще нет другого ландшафта. Совсем другое дело – Киргизия. По сравнению с соседями она как маленькая крошка.

Зато какая высокогорная! Более двух третей ее площади занимают величественные горы.
Первое, что бросается в глаза после пересечения границы, – это огромные распаханные поля (ни одного бросового клочка земли, все возделано) и… ослики! Смешные животные, словно сошедшие с картинок из сказок, буквально повсюду: спешат, тащат повозки, отдыхают в тени автобусных остановок, пасутся на полянках. Второе, на что обращаешь внимание, – отсутствие заправок (они есть только в более-менее крупных городах) и рукописные плакаты с объявлениями о продаже бензина и дизельного топлива. Пластиковые бутылки с горючим выставлены почти у каждого дома или юрты рядом с кумысом, рыбой и кое-какими овощами-фруктами. Тут же торгуют хлопковым маслом «для жарки». Возможно, оно действительно вкусное, но попробовать мы его не решились, уж больно продукт этот отработку по цвету напоминает.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОРЫ ТАЛАСА!
Особенности киргизских горных дорог мы почувствовали уже на первых километрах трассы, проходящей по Таласскому Алатау. Местные говорят: «Нормальная дорога! Все здесь летают!» Не верьте! Это не привычные многим крымские серпантины и никто тут на самом деле не летает, а говорят так, наверное, потому что… высоко!

Перевал 3800 метров. Вместо заявленного в карте асфальта – бесконечный ремонт дороги, вместо щебня – валуны. Похоже, что так строят магистрали на всем постсоветском пространстве. Неожиданно новая напасть – двигателю начинает не хватать кислорода, воздух слишком разрежен. Приходится постоянно следить за температурой двигателя и выбирать различные варианты движения. Тем не менее, очарованные красотой пейзажей, делаем частые остановки, чтобы сфотографировать и запомнить все. Иногда во время таких привалов мимо нас, изрыгая клубы дыма, проносятся автомобили местных жителей. Лица водителей и пассажиров не очень похожи на тех, кто испытывает удовольствие от «полета»… Абсолютное безветрие, плюс 38 градусов и нетающие снега в метрах от дороги. Тут тяжело всем – и машинам, и даже привыкшим к высокогорью людям. Недаром на перевале по традиции положено выпить. Не напиться, а просто выпить пиалу кумыса.

ВЕЛИЧИЕ БЫЛОЙ ИМПЕРИИ
Преодолев перевалы, спускаемся к Иссык-Кулю. Это уникальное озеро «незабываемого очарования», и прилегающие к нему земли «в серебряной оправе заснеженных гор» можно назвать государством в государстве. Это проявляется во всем! И в обилии информационных указателей на английском языке. И не в одном десятке плановых туристических маршрутов. И в особом дружеском расположении к иногородним сотрудников милиции. Одним словом, Иссык-Куль – это зона туризма. Однако и здесь есть места, о которых не принято рассказывать и тем более устраивать экскурсии. Одно из таких – территория бывшего уранового завода.

Повышенное содержание урана в водах Иссык-Куля не считается чем-то уникальным или опасным – в ряде современных городов бывает и больше. Тем не менее недалеко от Каджи-Сая, в живописном заливе Кольцовка, в 50-х годах прошлого века была построена секретная лаборатория по добыче урана из иссык-кульской воды. В то время подобная идея была весьма заманчива. Эксплуатируемые тогда месторождения имели малые запасы и низкое процентное содержание в рудах. А в Иссык-Куле буквально плескалось около 100 тысяч тонн урана.

Комплекс представлял собой систему бассейнов, соединенных подземными коммуникациями. Насосами закачивали воду из озера в громадные емкости, смешивали ее с реагентами, которые осаждали уран, а потом путем фильтрации получали концентрат. Неизвестно, к чему бы в итоге привела такая бесхитростная добыча, если бы не скорое открытие богатых горных месторождений. В связи с тем, что получение горного урана была существенно ниже по себестоимости, от добычи иссык-кульского концентрата отказались. Производство прекратили, предприятие реорганизовали, позже, как смогли, законсервировали, а потом и вовсе забросили.

В отличие от действующего казахского рудника на озере нет никаких ограждений и сейчас, об уникальной лаборатории напоминает лишь остов административного корпуса. Руины и только хруст битого стекла под ногами. И резким контрастом вокруг всей этой разрухи, людского тщеславия и безалаберности сверкает лазурью самое красивое и самое большое озеро Кыргызстана – волшебный Иссык-Куль.

ПОДВОДНЫЙ БАЙКОНУР
Первым Иссык-Куль исследовал русский путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Памятник ему встречает всех прибывших на озеро через Балыкчи. С противоположной стороны установлен памятник другому знаменитому русскому путешественнику Н. М. Пржевальскому. Он был так влюблен в этот край, что попросил похоронить себя на берегу озера. После смерти ученого расположенный рядом город был назван в его честь. Затем, после распада СССР, Пржевальск был переименован в Каракол, но музей великого ученого действует до сих пор. С высокого берега озера и сейчас может открыться много интересного, ведь совсем недалеко отсюда находятся самая высокогорная в мире военно-морская база и испытательный полигон, где доводятся до совершенства и проходят обкатку самые современные типы подводного вооружения.

История появления военно-морской базы «Койсары» связана с тяжелыми годами Второй мировой войны. В 1943 году, когда немцы подошли к Кавказу, расположенное на Каспии торпедное производство было перемещено в Алма-Ату, а испытательная база – на Иссык-Куль. Здесь был создан особый испытательный полигон, где ежегодно испытывалось и пристреливалось порядка тысячи торпед.

Эту базу сейчас называют не иначе как «подводный Байконур». Как и его наземный коллега, «подводный» также прошел через все трудности бюрократических согласований между странами. Прошел и выжил! Великая история советских оружейников, начавшаяся еще в 50-х годах прошлого века с уникального «Шквала», продолжилась. Здесь созданы и испытаны лучшие образцы современного российского подводного оружия, включая сверхсекретные разработки специалистов Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Конечно, побывать на действующем объекте мы не надеялись, но пройтись по набережной и почувствовать себя настоящим военным моряком оказалось вполне возможно.

«УХОЖУ НА КРАЙНИЙ КРУГ. ДО ВСТРЕЧИ НА ЗЕМЛЕ»
Все путешествия рано или поздно заканчиваются. Мы вновь пересекаем российскую границу. Пограничники, отмечая что-то в своем журнале, стандартно спрашивают: «Откуда вы?» Простой вроде вопрос, но как ответить: «Две недели назад мы пересекли границу в Озинках, потом были в Эмбе, Чимкенте, уехали в Киргизию на Иссык-Куль, затем опять вернулись в Казахстан, побывали на Балхаше, в Астане, Караганде. Теперь вот стоим у вас, оформляем документы на въезд домой. Так откуда мы?» Пограничники переглянулись, еще раз посмотрели на двух пыльных путешественников и их автомобиль, улыбнулись и с пожеланиями удачи вручили паспорта. Однако по пути, перед выходом на финишную прямую, нужно было посетить еще одно место. Поскольку наш маршрут по большей части проходил по местам, связанным с космонавтикой, то и завершить его мы решили в небольшом селе Карабутак. Здесь во время испытаний нового космического корабля «Союз-1» 24 апреля 1967 года погиб дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров. На месте падения его корабля – красивый и величественный монумент. Первый памятник, установленный почти сразу после катастрофы, бережно хранится в школьном музее. У мемориала всегда оживленно. Сюда приезжают не только из окрестных селений и ближайших городов, но и со всей страны. Едут и стар и млад, семьями и в одиночестве. Молодожены возлагают к подножию памятника свежие цветы. Люди помнят своих героев. А многие из них в детстве, возможно, как и мы, тоже мечтали о космосе. До окончания отпуска и выхода на работу у нас оставалось около 30 часов и чуть менее 2000 километров…

От редакции: во время этого путешествия, осуществленного московскими геокешерами Светланой Горкиной (LSDinka) и Геннадием Плехановым (Gek Finn), на территории Казахстана и Киргизии было создано множество тайников. Подробные инструкции по их обнаружению и правила игры смотрите на сайте www.geocaching.ru. Расскажите о своих поездках и вы – присылайте информацию на travel@club4x4.ru