• Сегодня: Среда, Октябрь 16, 2019
 

 
Подготовка   28 декабря 2018   

Офф-роуд образование. Часть VI. Броды

Все пословицы и поговорки про брод утверждают одно и то же, да и мы от них не отстаём… Так что весь сегодняшний урокможно свести к одной фразе: «Не суйтесь в брод без подготовки»

Одно из самых весёлых и интересных препятствий на бездорожье — брод. Зимой, летом, осенью и весной, в любой местности и любой стране. Брод — это красиво… и опасно. Порой смертельно опасно (и не только для автомобиля). Ну да, скажете вы, это если на реку Уксу по высокой воде сунуться мимо камней, там и машину не найдёшь. Или найдёшь в полукилометре в узел завязанную. Про кроссоверы и говорить нечего. У них глубина брода — петух хвоста не намочит… В самом деле разрешённая глубина преодолеваемого брода у большинства кроссоверов существенно ниже, чем у SUV. Есть, конечно, исключения вроде Land Rover Discovery Sport или новой BMW X5, у которых она находится на уровне 600 мм (это, кстати, выше, чем у УАЗа и LR Defender). По большей части ватерлиния у кроссоверов не превышает 400 мм, а если конкретнее, то ступицы колеса. Некоторые компании не советуют заезжать в воду, если она может подняться выше порогов. Производитель нашего нынешнего героя — нового Forester — вовсе не указывает этот параметр в технических характеристиках, но Академия Subaru не рекомендует преодолевать глубину, превышающую уровень ступицы. И это не так мало, как кажется…

 

ГОТОВИМ БРОД

Какой самый главный и очевидный признак проходимости брода? Верно — следы машин, проехавших тут до вас. Поэтому первое, с чего нужно начинать переправу — с осмотра места. Вернее, мест — въезда и выезда. Тут без сапог не обойдёшься, и лучше, чтобы это было что-то вроде рыбацких забродников. Популярные в своё время бахилы ОЗК (общевойскового защитного комплекта) тоже пойдут, но лично я их не люблю. Подошвы скользкие, резина тонкая, и если завязнуть, то сползают так, что обратно, как в сапог, ногу уже не засунешь. Правда, есть и плюсы — надевать можно прямо на обувь и стоят недорого. Кроме того, они довольно высокие — выше колена. И всё же я предпочитаю качественные ботфорты.

 

 

В исследовании брода нас должны интересовать несколько предметов. Глубина, понятное дело, колейность и ямы по маршруту на входе и выходе, состояние дна, наличие искусственных и естественных препятствий, траектория их объезда. Полезно не только запомнить, но и разметить вешками самые глубокие места и опасные препятствия или указать направление движения в виде коридора. Особенно если машин несколько, и они идут караваном. Если водное препятствие представляет собой глубокую лужу на лесной дороге или в болотистом понижении луговины, то выбор траектории может быть таким же, как при движении в колее. Про это было сказано немало, но повторюсь. Основание с колеёй в таких местах чаще всего очень скользкое, а гребень (центральная часть) редко бывает ровным. Ехать вразрез колеи долго получается довольно редко — машину стаскивает, а по закону подлости это происходит в самом глубоком месте. Лучше разведать траекторию, что называется, в полколеи, со смещением на корпус или с упором колёс в стенку гребня. Однако это другая тема, про колеи. Мы о них ещё расскажем с позиции владельца кроссовера.

 

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ

Под подготовкой автомобиля мы не имеем в виду установку шноркеля и выведение сапунов агрегатов на крышу нашего Subaru Forester в полевых условиях. Ограничение глубины брода не всегда продиктовано уровнем воздухозаборника. Если вы посмотрите на машину сбоку и представите себе условную ватерлинию, то обнаружите, что под водой оказываются половина двигателя (а в случае с субаровским Boxer почти три четверти), вся трансмиссия, ступицы, ШРУСы, масса датчиков и даже некоторые электронные блоки. Всё это, конечно, неплохо герметизировано, но те же сальники ступичных подшипников хорошо работают, пока колёса крутятся и насечка работает. Стоит забуксовать или остановиться, упершись в топляк, и вода начинает давить на беззащитную резинку с силой… как там в учебнике физики пятого класса было: «Давление водного столба на глубине 1 метр — 1 тонна…» У нас хотя и 40 см, но 400 кг тоже немало. А если стоять долго, то и электрические соединения могут начать пропускать воду, и сальники, и резиновые кожухи приводных механизмов… Да мало ли в автомобиле мест, куда может забраться вода. Словом, превышать разрешённую глубину может быть крайне вредно для здоровья автомобиля и губительно для гарантии! Но даже если мы её не превышаем, всё равно есть опасность почувствовать на себе губительные свойства Н2О. Например, высоковольтная часть электрики, те же электронные датчики и блоки под капотом, под креслами водителя и пассажира, в ногах и на моторном щите, электронная педаль газа, наконец. Чтобы как-то обезопасить электрику, стоит сбрызнуть самые уязвимые места проникающей смазкой любой марки. Провода, гнёзда или наконечники свечей, видимые разъёмы и датчики, высоковольтную катушку, распределитель зажигания, если есть. Были времена, на трамблёр натягивали резиновую перчатку или заворачивали его в полиэтилен… Да и ремень с вентилятора скидывали. Сейчас, правда, не найдёшь машины, где бы он ещё и половину навесного не приводил в действие, но на старых УАЗах это прокатывало. Если вентиляторы электрические, можно отсоединить разъёмы, подвязав их повыше. И не думайте, что, мол, вода холодная и обдув не сработает. Движение на малой скорости, с большим сопротивлением да ещё и с пробуксовкой сработает обязательно — забрызгает весь моторный отсек. Больше вы всё равно вряд ли сможете сделать, разве что заранее привязать буксирный трос. А вот разгрузить машину, к примеру, выгнав пассажиров и отыграв пару сантиметров дорожного просвета, бывает полезно.

 

 



 

ПРОХОЖДЕНИЕ

Раньше при движении по броду придерживались определённой тактики — вслед за дугообразной волной. Мол, за волной впадина, и все важные агрегаты оказываются на меньшей глубине. Это требовало поддерживать скорость порядка 10–11 км/ч. В некоторых мануалах даже писали про 10–12 км/ч. Это очень много! Это слишком быстро! Современные руководства говорят: «Медленно, насколько это возможно». Иногда уточняют: «8–10 км/ч». Я для себя определил идеальную скорость прохождения водного препятствия — это скорость идущего перед машиной штурмана. Попробуйте побегать по колено в воде со скоростью 12 км/ч. Вряд ли долго получится! Впрочем, медленнее, это не значит, не учитывая волну перед бампером. Если удастся совместить медленное движение и волну — пожалуйста. Кстати, минимальная скорость движения волны на поверхности чистой воды составляет 23 см/сек., а максимальная теоретически может достигать 330 м/сек. Да, получается 1 000 км/ч! Но это не самые важные знания, важнее то, что при выходе на берег волна резко тормозится, а высота гребня растёт, и, если вы поспешите, запросто может залить моторный отсек. Впрочем, торопиться не надо и со съездом в воду. Строго говоря, начинать спускаться в брод надо примерно так, как вы это делаете при спуске с крутого склона. С минимально возможной скорости или с остановки, как бы ощупывая колёсами дно. Иногда у берега накопаны ямы, их заносит песком и илом, человека они ещё держат, а машину нет. Почувствовав, что вы как-то слишком быстро погружаетесь, можно попытаться быстро переключиться на реверс и, откатившись назад, поискать другую траекторию въезда. Особенно это касается лесных колеистых и полевых луж. Обидно бывает застрять на пороге, свалившись на подрамник… Лишь почувствовав, что под колёсами относительно твёрдо, можно продолжить движение, плавно добавляя скорость. Кроме разметки вешками и разведки в понимании того, что глубина не превышена, могут помочь несколько систем автомобиля. Некоторые оснащаются датчиком глубины брода, что часто означает высоту от камер в боковых зеркалах до поверхности воды. Датчики парктроника заливаются в непрерывном писке, зафиксировав малейшее препятствие. Наконец, противотуманки, которые вы загодя выключили, чтобы остудить, можно включить, и их свет укажет на допустимую глубину. Камера в бампере или в фальш-решётке радиатора тоже поможет. На худой конец можно высунуться из окна, а если это затруднительно из-за высокой оконной линии, посмотреть в зеркала заднего вида, которые вы предусмотрительно опустили и немного пригнули к машине, всё это поможет убедиться, что бояться нечего ещё сантиметра три. Итак, аккуратно заехали, плавно увеличили скорость примерно до 8–10 км/ч, обратили внимание на «корабельные волны», на размеченную траекторию или знаки штурмана, аккуратно выехали. После выезда стоит задержаться на склоне на несколько секунд — вы не представляете, сколько воды может вылиться из кроссовера. Бывает, что и через несколько километров на какой-нибудь кочке из-под днища зажурчит весёлый ручеёк. Это, кстати, говорит о том, что простого «нажмите несколько раз на педаль тормоза после брода, чтобы просушить колодки» может и не хватить. Нажмите ещё несколько раз перед сложным препятствием или выездом на дорогу, а потом ещё… Полезно вспомнить и о системах помощи при движении по бездорожью. В нашем случае это X–Mode. Включаем её, нажав на шайбу, и, если колея глубокая, а дно скользкое, отключаем систему стабилизации, повернув переключатель режимов влево. Если есть выбор из нескольких режим, выбирайте «Грязь» или «Грязные камни». Это примерно и есть брод…

 

  

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Часто спрашивают, стоит ли заводить машину, если она заглохла в броде. В принципе да. Но только один раз. Если стартёр не крутит коленвал, если у вас турбодизель, а глубину вы явно превысили, если влетели в брод в веере брызг, то второй запуск может стать последним перед серьёзным ремонтом. Поскольку мы говорим о кроссоверах, и, я надеюсь, вам хватит здравого смысла не атаковать метровый брод в горной реке, то, скорее всего, вы во что-то упёрлись, провалились колесом в промоину или попали в русло. То есть что-то заставило мотор заглохнуть. Если же у вас автомат или «ничего не предвещало», то, возможно, вы всё-таки хлебнули воды. Попав на фильтр, вода резко ограничивает его воздухопроницаемость, и, если обороты были невелики, машина может заглохнуть. После этого влага стекает в корпус фильтра, и можно попробовать вновь запустить мотор. Тянуть не надо, попавшая на раскалённые соты катализатора вода может их повредить, но и спешить не стоит. Времени, пока вы придёте в себя и дотянетесь до ключа или кнопки пуска, достаточно. Тут, кстати, полезно вспомнить о системе «стоп/старт» и заранее её отключить. Если мотор не завёлся, хотя стартёр его крутанул, откройте крышку фильтра, посмотрите, много ли там воды. Возможно, пора воспользоваться буксиром. Кстати, дёргать машину, застрявшую в броде, рывковым тросом практически бесполезно, особенно если и сам буксир стоит по капот в реке. Лучше взять удлинитель и тянуть с берега, а идеальный вариант — воспользоваться лебёдкой. Что делать, если вы схватили гидроудар или запороли электронику — отдельные темы. Иногда спрашивают, стоит ли надевать цепи или браслеты. Если брод в проточной воде и дно песчаное, то нет. А вот лужа в лесу вполне может потребовать цепей, особенно если резина лысая или совсем шоссейная. Причём предпочтительнее цепи сотовой конструкции (а не лесенка или браслеты) — из-за лучшего бокового удержания. Но в любом случае надо быть осторожнее с газом, иначе можно довольно быстро закопаться. Вообще же, все правила поведения в грязи более чем подходят и при движении через водное препятствие. Разве что, учитывая сопротивление воды, следует всё делать не столько резко, сколько мощно, то есть «аккуратно, но сильно».

И напоследок, хочу попросить вас не форсировать броды зимой, особенно если толщина льда у берегов превышает 2–3 см, а глубина близка к максимально допустимой. Вообще, зимой места, где подо льдом может быть вода, желательно объезжать по самому дальнему маршруту. Тем более если вы не уверены в прочности льда и место вам незнакомо. Поверьте, такой риск не стоит не то что жизни, но даже сломанного бампера.

 

Текст Игорь Губарь
Фото Юрий Талызин

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Отправить другу